女褲：禁忌與誘惑
這是一個毒藥論的世界，香煙越來越被妖魔化，煙稅雖然不像預計般大幅升價，只加四元，看似和平過渡，但世界已向純淨化靠攏，一心打造健康烏托邦。此時此際，不如說一些有關香煙與時裝的二三事，且看看在被厭棄之外，香煙又是如何以其所暗示的形象打一個結，使得女性時裝往另一方向走去。
就說一個借用了香煙名字的故事。一九六六年，時裝設計師聖羅蘭推出第一款女性燕尾服系列，稱為吸煙裝（Le Smoking），自此女性的褲裝年代正式來臨。
女褲小史
曾經女裝褲子就如同香煙一樣，是禁忌與誘惑的結合體：不被大眾接受，但卻對希冀自由的女性有著一定的誘惑。其實在十九世紀已有女子穿褲裝，十九世紀五十年代，女權分子布盧默提倡女性穿寬鬆的燈籠褲（bloomers）。布盧默是第一個辦報紙的女性，她在一八四九年創辦女性報紙《The Lily》。當時因為工業革命，工作的場所與家庭急速分離，女性活在更保守的社會之中。一八五一年禁酒運動期間，她在《The Lily》上提倡一種女式褲子，寬鬆如像燈籠狀，雖然一推出就引起大眾反感，但不久後卻因女權分子、製作商以及衛生機構的合力，這種方便騎自行車與工作的褲子十分受女性歡迎。但這也只是穿在裙子裡的襯褲而已，並不被視為正式衣著。
上世紀初，因為體育運動日漸盛行，有些女性開始穿打獵長褲、海灘長褲，但也只被視為運動服裝。一九○九年，保羅‧波烈從俄羅斯芭蕾舞團的舞衣取得靈感，推出哈倫褲（harem pants），但掀不起風潮。第一次世界大戰時，女性為了參加工作而穿長褲，比如大戰後流行的馬褲裝，進入二十年代，才陸續有女子將長褲視為日常衣著。
女褲開始明顯受到大眾歡迎，大概是從上世紀三十年代開始，其中一部份得力於喜歡穿男裝的女星們。其實早在十九世紀晚期，傳奇法國女星莎拉‧伯恩哈特就曾大膽地在舞台上穿長褲。而後來的雙性戀影星瑪蓮‧德烈治與四屆奧斯卡影后嘉芙蓮協賓，更是以男裝穿出了自己獨特的氣質。
免於恐懼的選擇
來到現時，仍可於每年的時裝周見到很多權力套裝（power suit），或剛強、或剛柔並濟。權力套裝除了幫助女性虛張聲勢之外（比如說八十年代流行的寬墊肩，就是用來打造如男性般剛硬的線條），更重要的是讓女性有權選擇穿甚麼。上世紀初，就算女子想穿褲裝，也會因別人的指點而卻步，到了一九六六年，Yves Saint Laurent推出吸煙裝，使得女性褲裝晉身正式場合，也使女性有了免於被指責的選擇權利。
就容我在這兒借用姑姑翁山素姬的名言：「免於恐懼的自由」，不用恐懼誰的指責，不用恐懼不平等的法律，可自由選擇衣著，那就是女子長期的戰爭。
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二十世紀初已有零星女性開始穿褲裝或男裝，而到了三十年代，則更多觀眾接受女星穿長褲，雙性戀影星瑪蓮‧德烈治，就有「荷里活最佳穿著男性」之稱，她將褲裝當日常便服，配男式襯衫、領帶，外穿皮草大衣，招搖過市―其時褲裝並非白天的正式套裝。一九三○年，她在電影《摩洛哥》裡以中性形象出現：黑色禮帽、白色領帶、燕尾服造型，說話像男生，抽雪茄，還吻女生，無論是氣質，還是服裝，都模糊了兩性界線。當時的電影宣傳海報上寫的是「讓女性也崇拜的女性」（The woman even women can adore）。
