「你不只是要給他食物，讓他心靈健康，他就有去謀生、去想像未來的動力──我希望他來這邊吃了飯，如果這餐廳他喜歡，會讓他將來很願意出來打工賺錢，為了好吃的東西……」
幫助貧窮人，不只是讓對方「餓不死」而已──這樣的想法，坐落於西門町邊陲的Cho café老闆賴珮立很清楚。走闖餐飲業16年、旗下店面無數，一直為賺錢奔走的賴珮立在機緣下接觸萬華社福團體，當社工要替貧困家庭辦耶誕活動、她捐了滿滿的哈根達斯冰淇淋、招待孩子到旗下餐廳火鍋吃到飽，當社福團體要替街友送餐、她買的是在地名店「三味食堂」，而當政府發下刺激消費的3倍券，她捐的是以藝術創作療癒貧窮人心靈的「夢想城鄉營造協會」。
「你會覺得，做這些事會比每天看營業額有興趣多了。」賴珮立笑。名牌冰淇淋、知名排隊日本料理、藝術創作，人們總認為貧窮人不應擁有這些，但賴珮立在乎「吃飽」以外的心靈富足──嚐了好吃的東西，人總會有努力的動力，她的初衷很簡單：「希望他們開心。」
「人喜歡好的味道，這是天生的」不畏台灣流行苦苦咖啡 她16年前勇闖美國奪獎、把馥郁香氣帶回台灣
Cho café位於所謂「北萬華」、西門町的昆明街，當觀光蛋黃區的咖啡廳宛如免洗筷一般隔陣子就換一家，這家咖啡廳卻意外地在邊陲地帶站穩、長達6年。能站穩自是有硬底子，其中靈魂人物之一，便是老闆賴珮立小姑、美國精品咖啡協會「台灣得獎第一人」烘豆師王詩如。
賴珮立自16年前開始闖盪餐飲業，當時在內江街開了連鎖火鍋店。雖是連鎖，湯頭卻有自行調配過，最大助力就是對風味極為敏感的王詩如。「湯頭、醬料，我覺得氣味這事是互通的，我是感官訓練師，會想說人家喜歡吃什麼、去推論什麼會是你喜歡的……」王詩如說。
王詩如起先做媒體業，因為想回到故鄉大甲生活開始學餐飲，那時她在日本看見當時台灣還沒有的、附有烘豆機的店，大為驚奇、也想開這樣一間這樣的店，後來又去了美國咖啡展，喝到比賽級的咖啡，她就一頭栽下去了。
「我們當時在台灣喝一杯，主流都是苦苦焦焦的咖啡、要加糖加奶，但那時候我喝到──這輩子沒喝過這樣的咖啡，又酸又香帶點個性，那種飲料真的沒喝過！原來咖啡可以變這樣子，我開始練習、往這方向去烘咖啡……我開始踏上精品咖啡這塊的專業，一直到後來從台灣去美國參加比賽、拿到第二名。」
當時台灣還是流行帶焦油的咖啡味，重烘焙、要苦、不能酸，這在王詩如看來是很可惜的：「咖啡是有最多風味化合物的食材、800多種，但烘越久，他的香氣就會喪失得越多。」起先王詩如開牛排館提供的咖啡也是苦味為主，後來的她會開始飛往宏都拉斯、瓜地馬拉、衣索比亞產地挑豆子，苦心鑽研風味，把最適合的材料帶回台灣，也堅持農人一定要拿到高於市價的酬勞。 （相關報導： 工程老闆睡街頭！「台北最窮木工班」道窮人越跌越深困境：貧窮最可怕的，不只是「沒有錢」 ｜ 更多文章 ）
如今台灣有在喝精品咖啡的人或許都迷戀那花果酸香，最初王詩如碰到的客人卻是不能接受咖啡有酸味的。身為美國競賽的台灣得獎第一人，王詩如不去批評客人品味，她還是照做台灣流行的焦苦咖啡，有機會再跟熟客推薦精品咖啡：「這個在國外很流行，要不要試看看？」
