為何掌管過千億資產,還甘願「換跑道」賣百元年輪蛋糕?他道出做「小生意」的致命吸引力…

2018-05-03 10:27

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面對售價百餘元的蛋糕,曾在資本市場衝殺的王傑依然全力以赴。(圖/郭晉瑋攝影)

面對售價百餘元的蛋糕,曾在資本市場衝殺的王傑依然全力以赴。(圖/郭晉瑋攝影)

十年前台灣的蛋糕癡人,因始終只能對國外才有的年輪蛋糕高唱〈漂洋過海來看你〉,終於自行開設了全台第一家專賣店。「本來只是想做點小生意,誰知道後來卻慢慢做起來了。」元樂董事長王傑用因緣際會來形容這段創業歷程。

如果說麵包是上帝偶一為之的餬口恩賜;那麼蛋糕就是人類處心積慮的美食心計。

西元前3千多年在古埃及,空氣中的野生酵母菌飄進吃剩的麥子粥,人們隨後在火燙的石頭上加以烤熟,赫然發現遠較常吃的烤餅更為美味,世界上第一個麵包就此誕生。

一切都是為了取悅人們

麵包的烘焙技術後來被古希臘人帶進歐洲,到了強盛的古羅馬帝國時代,貴族們在麵糰中揉入雞蛋跟奶油,蛋糕應運而生。而通過戰爭與貿易,蔗糖和異國堅果、香料……從全球輸入羅馬,蛋糕成了百變天使。到了17世紀,由於蛋糕的烤爐比麵包更為講究,蛋糕師和麵包師正式分道揚鑣。

蛋糕從來就不是生存必需品,所以一切的發明都是為了取悅人們。其中的佼佼者,非年輪蛋糕莫屬。

羅馬不是一天造成的,年輪蛋糕也不是一圈完成的,複雜而精細的製作工序,讓它贏得「蛋糕之王」的美食桂冠。

管在發源地德國已有兩百多年霸業,在近鄰日本也風靡了一個世紀;但十年前台灣的蛋糕癡人,卻始終只能對年輪蛋糕高唱〈漂洋過海來看你〉。直到2007年10月,終於出現全台首家專賣店──元樂年輪蛋糕。

「本來只是想做點小生意,誰知道後來卻慢慢做起來了。」元樂董事長王傑用因緣際會來形容這段創業歷程,常去日本的他,對日本人迷戀年輪蛋糕的「癡心絕對」司空見慣。

日本的年輪蛋糕雖然仿自德國,但兩者卻有顯著的不同。德國比較傳統且偏甜,外皮還鋪上一層糖殼,強調入口即化的口感;日本則講究多層次口感,也較不甜膩。王傑起初選擇從日本進口配方,「但後來發現台灣人對糕點的口味,還是跟日本人不同,譬如甜度偏低,日本配方根本不能用,所以我們又花了很多時間跟心力做改良。」

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面對售價百餘元的蛋糕,曾在資本市場衝殺的王傑依然全力以赴。(圖/郭晉瑋攝影)

蒐藏最高標準,烤蛋糕也最高標準

剛開始,元樂真的只是小生意,在台北市新生南路開設一間門市,除了銷售現烤蛋糕,還舉辦年輪師傅體驗活動。隨著業績成長,才在內湖設立了中央工廠。

如果你看過日劇《星星之火》,應該不會忘記中山裕介飾演的男主角,每當鬱悶的時候就會自己烤年輪蛋糕吃。發明「小確幸」一辭的作家村上春樹,在新作《沒有女人的男人們》裡,也藉由年輪蛋糕創造了幸福的氛圍。用「發現年輪,典藏幸福」詮釋自家美味的王傑,又是如何創造幸福的?

除了金融操盤手、糕點業者之外,王傑還是位茶器、普洱茶、繪畫、紅酒蒐藏家。訪問過程中,他不時打開辦公桌旁一道側門,拿出天目釉、鈞瓷等等珍藏。這就不難想見,幾年前元樂推出的葫蘆年輪蛋糕,為何要「自找麻煩」,用黃金比例手拉坏方式打造。

除了造形,陶瓷藝術在釉色、繪畫上也有其美學追求,而王傑則是將這份追求轉換到年輪蛋糕的製作。

以元樂的客製化烙印服務為例,由於蛋糕表面密布細孔,為了將客人指定的圖像檔案精確地呈現於實品之上,特地引進了醫美級的高端設備。

陶瓷藝術還注重胚土,中國的景德鎮、日本的有田都是拜當地生產高嶺土之賜,而成為知名的陶國瓷都,英國的骨瓷甚至在胚土中添加動物的骨炭。王傑在年輪蛋糕配料的選擇上,也有這樣的堅持。

吃貨皆知,許多美食都有嚴謹的定義,例如,波士頓龍蝦其實並非龍蝦;只有松阪牛、神戶牛跟近江牛,才算正統和牛;義大利政府對拿坡里披薩也有嚴謹規定,包括使用的麵粉及烤箱、披薩的尺寸與形狀,所以唯有馬瑞納拉、馬格列達、加料馬格列達才是正港拿坡里披薩;干邑白蘭地必須使用法國大、小干邑區的葡萄釀製。同樣的,德國政府與民間都認定,只使用奶油、不依賴膨鬆劑,靠自然之力烘焙的才算年輪蛋糕。

來自各國各領域的頂級食材

這就是為何同樣的厚度,元樂年輪蛋糕必須做到15層、甚至23層的原因,「膨鬆劑對健康不好,而且會讓蛋糕變得軟趴趴。」此外,像是日本蛋糕粉和海藻糖、馬達加斯加香草籽、荷蘭奶油、德國天然香草醬、法國莊園級巧克力……等等配料,雞蛋用的則是跟鼎泰豐、君悅酒店、W酒店同一家產品,這些都看得出王傑的堅持。

身為曾經掌管上千億元資產的專業經理人,每天進出動輒是元樂年營業額的十幾倍,蛋糕這門生意會不會太小了點?跟王傑同樣出生於1964年的日本甜點大師小山進說得好——「我們決定自己的『小目標』,並盡力實現。」

文/汪仁玠
本文經授權轉載自新新聞第1625期(原標題:【人物】王傑烤蛋糕  小生意成人生小目標—用掌管上千億元資產心力賣百元糕餅)

責任編輯/陳憶慈

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