看過韓劇的人都知道韓牛在其飲食文化的重要地位，也是非常高貴的贈禮。
但是你可能不知道台灣也有高檔的牛肉品牌──御牧牛，催生者正是今年才40歲的鈜景食品總經理楊鎵燡。
1996年，原先在台北當理髮師的他，為照顧年邁雙親，回嘉義六腳鄉務農。由於耕種過程難免會有賣相不佳的蔬菜，只能被丟棄，讓他感到很心疼。為了避免浪費天然食材，2004年他因緣際會養起肉牛，意外闖進畜牧業的世界。
楊鎵燡剛開始將牛隻賣給牛販，有一次到屠宰場，發現牛販為增加重量，牛在屠宰前會被灌水，直到痛苦倒地為止，讓他於心不忍。2008年他決定自產自銷，但囿於國人習慣食用進口牛肉，創業初期非常艱苦。
價格貴三倍 仍供不應求
為推廣安全好吃的台灣牛，2008年他先到台北臨沂街設牛肉專賣店（東門店）試水溫，卻反應平平。直到2011年爆發美國牛肉含禁用瘦肉精的新聞，國人開始重視牛肉的食安問題，才讓他的台灣牛肉在市場中受到重視。「否則楊鎵燡真的快撐不下去了，」業務經理翁晟銘說。
當時政府剛好在推廣畜牧業的產銷履歷，他決定自創品牌，並申請產銷履歷做為市場區隔，大膽推出全國第一個「御牧牛」國產牛品牌，並相繼拿到產銷履歷與CAS 驗證。
由於是首家取得產銷履歷的國產牛肉，農委會副主委王政騰拍著他的肩膀說：「我在你身上看到台灣國產牛肉的希望，」這句話帶給他很大的鼓舞，一直奮鬥不懈至今。
2011年4月，楊鎵燡為突破經營瓶頸，在嘉義朴子開設首家結合牛肉專賣店的複合式餐廳──御牛殿，要讓消費者看得到、吃得到、買得到，也是國產牛肉第一家溯源餐廳。
相對進口牛肉1公斤200至300元，其他國產牛肉不過400至500元，御牧牛卻賣到1公斤600至700元，閹牛更貴，達840至980元，確實很考驗市場的接受度。
不過楊鎵燡卻認為台灣牛肉質鮮甜，頗具潛力，只是消費者還不知道、不熟悉而已。
經過三年的耕耘，繼朴子總店之後，2012年10月他北上內湖開店、2014再到信義計畫區設立分店，連同先前轉型的東門店，全國已有四家御牛殿。其中東門店常常高朋滿座，不管中餐、晚餐都大排長龍，其餘分店只要例假日一定要預約才有位置。甚至不少客戶買起頂級牛肉，一點都不手軟。
現在連有機商店、高檔超市、知名飯店、餐廳都指名要御牧牛，即便年產96公噸仍供不應求，尤其牛排更是年年缺貨，都要等上一段時間，才能補到貨。
從源頭到餐廳都嚴格把關
只要知道御牧牛的飼養過程，就知道為何1公斤要賣600至700元了。
鈜景是從畜牧到零售的「一條龍」經營方式，從源頭把關到通路、餐廳。他與農民契作青割玉米、毛豆，再加上自行種植的馬鈴薯、天然牧草等，攪拌之後再添入飼料，確保沒有農藥殘留，讓牛隻營養均衡，肉質油花均勻分布。
還有寬敞的半露天牧場，牛隻得以自在行動、曬日光浴，且不施打生長激素、抗生素、瘦肉精等違法藥品。
每頭牛都釘上耳標，藉此紀錄小牛來源、飼料內容、治療與用藥紀錄等，消費者只要上農委會就能查到每塊牛肉的生產履歷，死亡的牛隻也要呈報銷毀。「達到18個月符合屠宰標準的牛隻，才有資格成為御牧牛，」楊鎵燡補充說明。
為確保品質，他還投資300萬設置分切室，牛隻送到合格屠宰場施以人道屠宰，堅持不灌水矇騙重量，再經全程低溫運送至分切室，先預冷12小時以降低生菌數，才在15度的環境下進行分切、真空包裝，並立刻放進正負2度的冷藏室保鮮。
「難怪我媽媽堅持一定要買御牧牛，她說台灣已經很難買到新鮮的牛肉了，」一位在嘉義上班的45歲婦女說。
從2頭牛養到現在的638頭，楊鎵燡共投入7000萬資金，營運已漸入佳境。他不僅要延續這場美麗的意外之旅，還希望與肉牛養殖戶達成契養協議，依照御牧牛的飼養方式，由鈜景負責製造銷售，為台灣牛肉奠定可長可久的發展基石。
作者：林琮盛
本文轉載自2015年2月號《遠見雜誌》 第344期
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