讓我重新啟念再去到日月潭，是到了九二一大地震之後，由於想要更深入瞭解謝英俊建築師為邵族所設計的部落家屋重建，又再次去到那略略攀居於山坡上，距離湖畔並不遠的邵族部落。
日月潭、阿里山以及總是夾帶其後的原住民繽紛衣裝或黥面形象，是小時候不斷反覆會在和樂昇平的歌謠裡，感知到幾乎已經被描述入腦海中的某種仙境，與同時被塑造出巫山雲雨未到恨不消的必然朝聖氣息。
父親盡責地帶著全家分別旅遊過這兩處，由於當年交通與設施的困難，加上我幼時總會暈車的宿疾，讓我對這兩個分別以山色與水景馳名的地方，完全沒有因此留下什麼動人的良好印象。大學再與同學自助旅行去了日月潭，記得搭公車環湖繞了一圈，也沒有特別感受到那近乎被神話般的美景魅力，好像自己錯失了什麼難得的滋味，因而有些遺憾與不明。
讓我重新啟念再去到日月潭，是到了九二一大地震之後，由於想要更深入瞭解謝英俊建築師為邵族所設計的部落家屋重建，又再次去到那略略攀居於山坡上，距離湖畔並不遠的邵族部落。並且此後就多次的繼續造訪，都是借住謝英俊在部落裡有如工寮般的工作室與居所，餐食也幾乎都是看著他就在屋外空地上，以木頭生火、鐵架烤食而成。
這個看起來顯得簡陋平凡的邵族部落，當初是由極少的贊助費用，在謝英俊指導並帶著地震後原本四散各處的邵族人，一起動手搭蓋出來的久違家園部落。而看似粗簡稀少的部落，事實上把人口僅存有七百餘人，因此傳統語言、習俗與宗教皆瀕臨斷絕的邵族文化，成功地再次凝聚一起。
我曾在天一亮，就和謝英俊去爬部落後方的山徑，有一隻跛著腿的狗隨行，吃力地一路跟著，說是誤踩了不知誰在山林布下的獸夾陷阱，因此現在顯得特別杯弓蛇影地緊張著，都不敢輕易入林自在奔跑了。
部落的生活其實平靜幽緩，有居民養育的雞禽與豬隻四下走著，也能聽聞到鄰戶夫妻吵架的聲音傳來，一切恍然熟悉也親切。部落裡最大的那個廣場，夜裡會聚著人喝酒、唱歌或大聲聊天，有一次，我親眼見到兩個顯得醉了的男人，起了爭執地打起來。在被旁人勸架拉開後，年輕男子沮喪地一人蹲在遠處的黑暗角落。有人告訴我說打架的這兩人，其實是同一家的舅舅和外甥，至於為何起了爭執，我因為語言隔閡不能得知。
我這樣幾次去日月潭，其實已經不太在乎是否真正有見到湖景美色，多半就只是待在部落裡，隨著謝英俊的節奏起居。有一次，謝英俊提醒我一定要來參加邵族慶祝新年的祖靈祭，說這次農曆八月有近一個月的祭典，尤其不可錯過最後幾夜的活動。
邵族一整年有許多儀式，而部落裡的各種祭儀、喜慶婚喪，都必須請女祭司「先生媽」（shinshi）來主持儀式，藉此告訴祖靈家中生活的一切變化，也祈求祖靈能驅惡賜福給族人。而儀式中最重要的聖物，是家家都有的公媽籃，這是用竹與藤所編製，大約是雙手合抱的大小，籃裡裝有祖先留下的衣服與飾品，是與祖先對話的媒介物，而邵族人必須透過女祭司與籃內的祖靈溝通，完成祭祀祖靈的儀式。 （相關報導： 電費每2個月9000塊、住17年沒地權 邵族人「不存在」的伊達邵街 ｜ 更多文章 ）
我印象最深的是環繞著祖靈屋的祭典活動，族人都戴上花草藤蔓編織的頭飾，先到祖靈屋前灑酒給祖靈，然後手牽手吟唱祖先流傳下來的歌曲，圍成圓圈跳舞與祖靈溝通，並且歡迎旁人自由加入的迷人過程。
