你心中法國菜代表是哪一道?美食家:170年前,上海流傳至今,「這道菜」已成經典…
「海派西餐」的出現,大大改變了上海的飲食文化。(圖/Robert Mathews@Unsplash)
可能是因為在台灣沒辦法進口活體蝸牛,絕大部分餐廳用的進口蝸牛罐頭也不是法國產的(大多來自東南亞)。老實說吃起來除了肉質比較軟嫩之外,並沒有什麼神奇之處,就是道奶油焗螺肉而已。
聽說台灣有些蝸牛養殖業者在培養一種非洲大蝸牛的白化種,叫做「白玉蝸牛」,也許哪天有機會吃看看白玉蝸牛做成的焗蝸牛(按照法國法律規定這不能叫勃艮地焗蝸牛)會讓我改觀吧。
那這道勃艮地蝸牛又是如何變成很多人(尤其是外省籍人士)心目中法國菜的代表呢?這事情可能要追溯到一百七十年前的上海。
海派吃大餐
我們現在常常把要去吃一頓好料的叫做「吃大餐」,這個用語是從上海人來的,原本大餐的意思是吃西餐,因為排場隆重講究上菜先後順序,跟中式的用餐方式不同,加上索價不斐,早在一百多年前,上海人就把吃西餐叫做吃大餐。
一九○九年上海出版的《海上竹枝詞》(一種民謠性質的漢詩)裡面提到了上海人吃西餐的情況:
海上風行請大餐,每人需要一洋寬 主人宴客殷勤甚,先教坐定點菜單主人獨自坐中間,諸客還須列兩班 近者為尊卑者遠,大清會典可全刪大菜先來一味湯,中間餚饌難敘詳 補丁代飯體嫌少,吃過咖啡即散場縱飲休云力不勝,勸君且慢點香檳 白蘭地本高粱味,紅酒何妨代紹興點菜還須各自書,今日例菜問何如 免教搜索枯腸遍,不過豬排炸板魚壽頭最怕請西餐,箸換刀叉頂不歡 還可照人敷衍過,要他點菜更為難
詞中所謂的「洋寬」指的是外幣,「補丁」指的應該是英式的布丁(不一定是甜點),其中點菜、座席、上菜順序、飲酒等等場景都有粗略的描寫。一洋寬到底價值多少,這真的要說清楚會花很多力氣,這首〈竹枝詞〉因為提到了布丁,我們就假設詞中的洋寬指的是英鎊吧。
一九○五年的時候一英鎊約等於七點二兩白銀,而清末的時候一畝良田大約值七到八兩白銀。一桌上等酒席也差不多就是一兩白銀左右。花這麼多錢吃西餐,難怪上海人會稱西餐為大餐。
上海是中國最重要的國際城市,雖然自古就是南北漕運的重要轉運站,不過,把上海推上國際舞台的是第一次鴉片戰爭後,中英在一八四二年所簽訂的南京條約。上海自此成為中國對外國的通商口岸。
上海原本拜漕運所賜,就頗多商賈閒人,成為對外口岸之後,城市的發展就像裝了火箭般的一飛沖天。通商後沒有幾年,上海就變成中國最繁華的都會。不論外地人、外國人、想要找機會的人,都來到上海,讓上海的飲食變得多采多姿,產生了一種飲食潮流叫做「海派菜」。
更妙的是外國人來到上海之後也帶來了他們的飲食習慣,於是上海出現了所謂的「海派西餐」。上海最早開業的西餐館,是一八八二年開業位於福州路上的一品香番菜館,雖說是主打番邦口味,但主要的消費者都是一些追求時髦的上海客。但早期如〈竹枝詞〉中提到的,西餐消費非常非常之昂貴。對於當時的一般上海人來說,開洋葷吃大餐並不是非常普及的日常飲食行為。
一九一七年蘇聯十月革命發生後,大量俄國難民湧入上海。這些上海人稱之為羅宋人的白俄人為了謀生,在霞飛路(今淮海中路)一帶開設了大大小小四十餘家俄式菜館。這些羅宋餐廳走的是平價路線,主打一菜一湯(羅宋湯、麵包、奶油)價格實惠。一下子之間「大餐」變得人人都吃得起,西餐開始風靡上海。
西餐廳越開越多,競爭也就越趨激烈,這些西餐廳為了獲得消費者青睞開始標榜自己的菜系來源,之後逐漸發展出法、英、俄、德、義五大派系。根據老書的記載,法式講究用料與做工精細、英式喜用水果入菜,鹹中帶甜、俄式油多味重,強調奶味與酸味、德式選料精細講究精緻、義式注重原汁原味。
奇怪,怎麼跟你我現在對於德國菜、義大利菜、英國菜的印象有點出入?這就是海派西餐的特色,為了在舊上海的餐飲市場上爭奇鬥艷,餐廳業者引進了各國的菜色作法,各自整合或分類,形成彼此差異,又為了迎合消費者而作出了「海派」的口味調整。
其實,這些餐廳所賣的菜色都不是原汁原味的西餐,用餐方式是西化的,但是口味與用料都是上海化的。這就是所謂的「海派西餐」,一種融入中式材料口味又貌似西餐的餐飲菜系。
比方說一九三○年代,晉隆西餐社推出了一道叫做「金必多濃湯」的新菜,大受市場歡迎。這金必多濃湯的洋文寫著Comprador Soup。Comprador是葡萄牙文中的「買家」的意思,後來被用來指洋人在中國的「買辦」。
買辦濃湯,這是什麼湯啊?這湯其實是用西式的奶油濃湯底加入中式菜色燴八珍的材料(鮑魚、魚翅、火腿…)。
其他包括像是炸豬排(改自維也納炸排,沾梅林辣醬油)、上海式羅宋湯(用高麗菜取代甜菜)、洋芋色拉(沙拉)…這類海派西餐菜色,慢慢成為上海飲食文化中的重要元素。
網路藝名ohmylife。大學時主修歷史,很喜歡把一個東西的來龍去脈搞清楚當作跟人家聊天的素材,最喜歡說的話是「你知道嗎,這個東西背後是有故事的。」
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