二十一天前，我揣著夢想由北京出發，順著中朝、中俄的三國邊境，再穿越大興安嶺森林與蒙古高原，整塊東北地區八千公里的環行，在抵達盛夏炎熱的北京後宣告完成。短暫幾天的停留休整，於六月十四日繼續踏上後段的環華旅行，那是八十八年前切‧格瓦拉出生的日子，我以為如此能夠多少帶有致敬的意義；從他身上的思想及行為、靈魂與品格，真切體現出一位國際共產主義者應有的模樣。
在我眼裡，格瓦拉果敢於「面對現實、忠於理想」的勇氣，是真正審視誘惑而踏實堅守自己的執著。理想主義者總容易淪為旁人的笑柄，追逐夢想的行徑更令人感覺不切實際，但這趟發想於格瓦拉摩托車日記的旅行，也逐漸讓我體會出，即便我們生活陷入泥淖，仍然可以優雅地仰望星空。
結束環中國旅行四分之一的東北旅程，我經由張家口、呼和浩特、巴彥淖爾一直去往蘭州與西寧。於此之前，途經寧夏銀川西側賀蘭山東麓的「西夏王陵」，率先開啟後段綿延千里「河西走廊」的古文明大門。西夏王陵占地五十八餘平方公里土地面積，廣散分布九座十一世紀初至十三世紀各代黨項族帝王陵寢，各方陪葬墓兩百餘座；黃沙土石砌造而成的錐狀陵墓，歷經千年雨水浸蝕及風化作用以後，現今大部分遺址僅存斷垣殘壁，城外角臺、闕臺、碑亭、月城……等遺跡，更似隨興散布地面的螻蟻殘穴。
當西夏王朝被蒙古帝國覆滅以後，這座淹沒千年的王陵，直至近代考古人員進行挖掘才重現天日。由規模而言，行走在偌大的陵園，仍舊可以感受出王朝曾經的強盛輝煌，而屬鮮卑後裔的黨項族人，在遙遠的西北地區建立起民族王國，更能體現這片遠古大地上過去民族的豐富性。
我滿心期待駛入西北，摩托車引擎卻隨著青藏高原逐漸提高的海拔，陸陸續續開始發出抗議。首先由西寧的兩千公尺高度，半天時間攀升至青海湖畔的三千公尺，摩托車動力明顯變得薄弱，每當油門觸底，仍舊彷彿一匹老馬馱著超負承載的重量緩行；它的喘息令我擔心可能斷氣在青藏高原，幾次停下試著調整空氣與汽油的混合比例後，最終證明機械總比人類顯得堅強。緩慢拖拉在仲夏時節裡的油菜花田，青海湖氣候嚴寒溼潤，因此湖岸的油菜花季也比平地稍微晚上一些；一般花期盛開在每年七月下旬至八月初，我早於一個多月便來到這裡，但尚未完全綻放的花田，依然宛若一條灑落湖岸的金色大道。
傍晚，黃著臉的太陽朝向遠方層疊山巒落下，翌日清晨再紅著臉由湖底探出，我把草原上黑白相間的氂牛看了，也把青海湖的一日生滅看了；人們稱它是座高原湖泊，而我總想將它認作海洋，也許遊蕩在外一個多月的漂泊，心底也不由得開始想家。晚間，我入宿在湖濱草原的蒙古包裡，還未進入旅遊旺季的青海湖，連空氣與牧草都顯得格外清新；草原上搭建的帳篷因地勢傾斜讓人頭重腳輕，腦袋充著血睡上一夜，隔日仍舊活力充沛、精神飽滿，這或許是為何詩酒得趁年華的理由。 （相關報導： 63歲女兒拉車載母旅遊 北京走到廣州 ｜ 更多文章 ）
青海湖以西百公里的茶卡盆地，遺落一面天空之鏡「茶卡鹽湖」。「茶卡」在藏語裡即是鹽池之意，以地理位置與面積而論，這裡被譽為柴達木的東大門。鹽湖面上浮有一層乳色透潔的鹵水，鹵水以下便是沉積的礦物結晶，水位至深不過及膝，至淺處由遠處眺望則宛如行於水面。天空晴朗之時，天是湖的延伸、湖是天的補充；湖面倒影的呈現，更難以辨別究竟是人步入了湖裡，還是走進了天幕。放眼望去鹽湖之景信手拈來，一幅幅光線斑斕色彩絢麗的畫卷就此展開，我想在如此單純的畫裡多做停留，但添了一絲人跡反而顯得造作。
