當你看見了1個「方向明確，但不知何時會發生」的未來趨勢，你有勇氣立刻研發、練兵、推出產品測試市場，即便高達8成的老客人不埋單，也在所不惜嗎？
對國產女裝輝盟國際董事長賴鴻儀而言，答案是肯定的。
輝盟創立至今48年，旗下品牌為FREE，與瓊安（Jo-an）、比其等，都是自1980年代起就進駐百貨公司，廣受女性上班族們歡迎的國產品牌，但它有3個堅持，在台灣服飾業中堪稱異類。
第一，只做純棉與純羊毛。輝盟創業時，正逢台灣的化學纖維技術起飛，成長迅速，賴鴻儀卻堅持專做純棉服飾，從外銷日本一路做回內銷。
第二，完全不流行。直到現在，它的衣服仍以純棉素面上衣、Polo衫、毛衣等基本款為主，與其他品牌緊跟時尚趨勢、每2到3週就得上架新款的步調截然不同。
第三，百分之百MIT，且這個T指的是台北！在幾乎所有國產品牌都已將生產外移至中國或東南亞的今天，輝盟位於台北市新店區的辦公大樓，卻從染紗、織布、成衣、出貨做到自有品牌，硬是憑一己之力，做到了供應鏈一條龍。
近年來，台灣國產女裝在快時尚、電商與疫情夾殺之下，生意普遍下滑，更有獨身貴族、Bosch、Craig等知名品牌宣布收攤。設計不搶眼、1件上衣至少1千5百元起跳的輝盟，為何仍能穩定緊守3億元營收，甚至在各大百貨的少淑女樓層中，長居業績前3名？
「因為我們的回頭客高達9成！」輝盟2代、執行總監賴鵬超說。品牌創立之初，這群客人多數是OL，因為穿慣了他們的純棉質料，一路支持至今，如今已在45到65歲之間。然而，坐擁如此死忠的一群鐵粉，輝盟卻也曾在轉型時滑鐵盧，只差一點點，就要失去主顧客群的信任。
植物染製造費時、易褪色
爆大量客訴、公司吵成兩派
這慘痛的一役，發生在2014年──賴鴻儀宣布，他要放棄傳統化學印染技術，改用真正對環境無毒的「植物染」與「藍染」，來染製服裝。
「我是東海化學系畢業的，非常清楚化學（藥劑）對環境的傷害有多大，」賴鴻儀坦言，這也是他當年之所以能把持住，堅決不投入化纖市場的主因。多年來，他只做純棉商品力求環保，但染色過程仍難免使用化學藥劑；但如今，藍染、植物染的技術已經越來越成熟了，「知道有可能改變（傳統製程），就不能再視而不見啊！服裝是僅次於石化之後、地球的第二大污染產業，我不能改變世界，但至少，可以改變我的品牌！」
他一聲令下，採用植物染的全新製程就上路了。沒想到，一連串問題立刻爆發。
首先是製造端。由於植物染沒有機器，得採純手工處理，假設由紗線開始染起，光是上色完畢到晾乾就得花10天，再紡成布料、縫製成衣服、做完後加工，至少得花1個月。等於產能變少、工時變長、技術門檻也變高。
接著是銷售端。植物染是以天然植物的汁液取代化學藥劑，反覆手工染色，因此無法標準化，能染的顏色有限，而最致命的缺點，就是容易褪色。
「這個植物染系列產品，大概流失了近8成的客人！」輝盟行銷業務部副總經理黃文福苦笑。當時，被要求退貨的衣服堆滿整間會議室。 （相關報導： 主打低價歐美流行服飾、1星期內到貨…揭SHEIN崛起的6個秘密，年度銷售額竟達1百億美元 ｜ 更多文章 ）
第一線的櫃姐也承受大量客訴，「很多買了10幾年的客人都抱怨：『你們這是不是大陸做的，怎麼一洗就褪色？』」新光三越A8門市櫃姐黃怡雯回憶。
