2015年，知名美食作家、PChome創辦人詹宏志夫人王宣一於義大利猝逝，引發社會譁然。她與丈夫一樣工於文字，以《國宴與家宴》一書聞名。在她逝世幾年後，她的好友齊聚一堂為詹宏志慶生，儘管滿桌菜以非出自宣一之手，其中乘載的回憶仍讓所有賓客深深感慨 ……。
宣一，謝謝你，我終於吃到你的牛肉了，而且是和一些很好的朋友們一起吃。我中午去伊通公園旁的 Fika Fika 坐了一個下午，一邊寫作一邊思念你。這個晚上我們也陪伴宏志渡過六十一歲的生日，一桌菜都是你的拿手好菜，覺得好幸福。──小野（March, 2017）
彌補對一個人的思念，可以是入口的味，也可以是一種香，是大肆動廚滿屋的香氣，更是人互通互動的氣味.....
我可能是那晚極少數沒見過宣一的人，也只吃過大飯店裡複製她的菜，吃到口裏，很明白那是餐廳廚子慣性操作出來的版本 。讀了「國宴與家宴」，那好似家常談天的文字，其實需要專業好筆力，還有真想嚐嚐那個牛肉，她把做法寫的極輕鬆簡單，簡短到好似明天我想做也就可以照著做出來，並不知這就是傳說中經典的經典之作。
小野在臉書上忠實且富有情感的照片，讓我重新回想離開台北前這頓晚宴－經典宣一宴。
我不是個可以邊吃東西邊拍照做筆記，然後寫一篇美食評論的人。 因爲吃飯其實很快樂，能力有限，一分心那快樂會減分，只能放輕鬆好好品嚐。說放輕鬆，其實很需要，因為這次宴會裡大部分是第一次見面的朋友，與11個人圓桌聚餐，有它獨特的藝術。雖然在紐約生活裡社交場合很多，但不是手拿一杯酒站立走動的party, 就是面對面吃飯的長桌。在圓桌吃飯講一句話，11位完全不同性格的人會同時聽到，喝酒速度是否與大家同步，也一目了然。 從小就很怕坐圓桌吃飯，怕長輩挑到我問問題，答得好或不好， 都是潑出去的水。
這是我第二次體驗詹家大宴，對菜單列出的那14道菜，並沒有太清楚的概念 。即使知道下面還有菜，叮嚀自己小口吃小口喝，當菜轉到面前時又忍不住再夾一筷子。每一道菜份量足，淋漓飽滿地盛在大瓷盤大陶碗裡，那是請客的精神，客人不需要把盤上的菜都吃了，但主人一定要好好大方地呈現每道菜。
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像烤烏魚子是切丁而不是片，丁狀是稍大的中型，所以足口，而白蘿蔔薄片是平常大小，愛吃烏魚子的人會被那如山的丁丁不停地引誘；鮪魚大腹赤身切的大方，厚厚的一口很享受，不像在高級日本餐廳，因爲珍貴，所以小片；青豆魚圓湯裡的青豆在碗裡是佈滿滿的，每一湯匙都有滿口的青豆；長久不住台灣，其實不知道那些食材花費多少，但所有食材皆大方呈現，沒有一項是因為貴而少用，便宜就多點，客人吃得沒戒心，連那瓶1985 的波爾多紅酒也沒特別宣布，只看到老師（詹宏志是我大學創意原理的老師) 謹慎緩慢地將酒倒入醒酒器，再到一旁的桌上注入12個酒杯，接著把12個杯子一一給客人。我當時並不知道是有點年份的波爾多，小嚐覺得 Wow！有威力的酒需要再醒一下，這是爲了那經典牛肉配的，當我慢慢地一口牛肉一口酒，我和自己說，「妳今晚中了頭獎，兩樣經典在此次交會，何德何能全讓妳碰上了！」
菜色呈現上絕沒有酒席的油亮富貴像，也沒有勾芡，淋油玩弄技巧，就是主人誠心地把每一樣食材的特色表現出來，事前上市場有經驗地挑選，回家一步步耐心清理準備，食材新鮮度，入口了然。 如「海膽香檳」,橘色海膽布局在瓷碗中心、右方佐以香檳雞湯做成的透明果凍，左方則是啞綠色的椿菜芽，三樣食材各司其所，不互搶風采。海膽上揚的生味被雞湯果凍中和，香檳襯托出淡淡的雞湯味; 椿菜增添了咀嚼感，與細滑的海膽、果凍相映成趣，有種奇妙的和諧度，爽口極了！我佩服準備經典牛肉時所需的複雜煮功，但要把不需大煮特煮的食材相互搭配，難度卻很高，須具備味覺的靈敏度、對不同文化食材涉獵豐富及豐富的想像力，把不相干的巧妙連結，合奏一曲，那是難得的天賦。老師說加椿菜是他給的主意，夫妻可以在同一個高度合作是真幸福。
這個晚宴的確有國宴的專業氣魄和家宴的親切周到，「海膽香檳」和其他幾個菜是一盅盅送到每個客人的面前，一如西式宴會，增加了工作難度，再加上開始的香檳，配菜前菜的白酒，主菜的紅酒，餐後的甜酒，在上14道菜中得換杯斟酒，其中還有一客只喝烈酒，又得把杯子收起來。在高級餐廳裡人手充足，有人問候帶位，有人點菜，有人點酒倒酒，還可以發一隊人同時上菜收盤；而家宴只有詹主廚與兩位副廚兼幫手，有時候我想起身幫忙倒個酒，但這三位既可以煮，也可以送菜，空檔間坐下與賓客一同吃喝，開個玩笑。老師身經百戰，侃侃而談非洲日出日落的美，還有當時坐黑檀雕刻木船遊河，河裡到處都是椿菜。我也就安心地當個貴賓，不要打亂了三人組的默契。
用「真材實料」來形容這經典宴，可能太過家常語, 即使菜是老師做的，不認識宣一的我，在這頓飯後對她開始有影像，有氣息，絕對是有笑聲的， 她是個很大方的人，在他的宴席裡人人是貴賓的氣度不容易做到，她並沒有愛表現，『我真的很能幹，很會做菜』的性格， 不過就是誠心地把最好的拿出來招待朋友，而她的［最好］是非常耗時費工的。
南韓有個尼姑 Jeong Kwan，她的寺廟料理完全改變了紐約頂級法國餐廳 Le Bernadin 主廚Eric Ripert 的人生觀，親自拜訪寺廟嘗過這些料理後，他自我期許地說：「寺廟間不像餐廳，會競爭誰的米其林星多，重要的是掌廚者是否能快樂地烹飪，把愉快的心情呈現在食物中，那客人也會吃得很高興。」；這位女尼讓一輩子在米其林星星裡翻滾的大男人心服口服，從追星中解脫，要能快樂的燒，煮快樂的菜。Kwan說，「把自我意識放在最高處，創意是出不來的。」「在每個做菜的過程都盡全力做到最好，那份熱情愉快的感覺，就是佛說的Elightenment....」。（對不起無法準確地翻譯佛的術語，Enlightenment 應是頓悟見佛的意思。）
這14道菜的經典宴，口味極其複雜，費心費工，所有被她請過14道菜的朋友，很難不想念她。可能是砂鍋熬的干貝火腿醃鮮，我很想再喝一碗味滿十足的濃湯，或許是那一大鍋燒了好多天的牛肉的香；但如Kwan，宣一那個認真到頂的快樂，自我要求完成，把每一道菜的味用心體會發揮，還加上死心塌地對朋友的好，這種積極的生活理念，帶有強大的感染力。
小野的照片集錦裡還穿插了兩隻貓，其實有三隻黑貓，有隻常發聲並要人回應，有隻硬要和人親熱，得用力的摸它，不清楚是否是同一隻，但看得出貓是習慣和主人熱情互動，有對話的。老朋友來了，從貓身上可以尋到一絲對過往的安慰，回想宣一式的活潑氣氛。那晚小野是真想念這位獨一無二的老朋友和她溫暖的友誼。
也許是我的福氣，不認識宣一，所以沒有失去的痛，但又可以嚐到她的拿手菜。雖是一樣的食譜，但沒有人能做出一模一樣的味道，其實那鍋傳說中的牛肉，味道是否和以往一樣並不重要，重要的是請客的精神一如往昔。那天牛肉的份量可以讓每個客人再打包一份回家，
