想當難民，並在印度追隨他們的活佛，西藏人首先必須穿越地球上最險峻的地形。自從達賴喇嘛於一九五九年出亡以來，每年都有成千上萬人徒步，如同普蘭‧多傑穿過尼泊爾西部的高山隘口。不過今天，喜馬拉雅山的小徑到處都是被收買的線民，如果難民從陸路過來，他們必須先到青藏高原南緣的破舊邊境城鎮，而且會遇上滿是泥濘的坑洞和壅塞的交通。
幾十年來，最繁忙的邊城是一個叫做科達里（Kodari）的小鎮。儘管科達里位於友誼橋國際邊界的尼泊爾這一側，但是它更像是一個中國村莊，而不是尼泊爾的城鎮。在塵土飛揚的主要街道上的酒吧，客人喝的是青島啤酒，餐廳供應米飯和四川酸辣麵。店主講普通話，賓館大廳收音機播放的是京戲。從經濟角度來看，中、尼雙向交通是互利的。但是在科達里，「友誼」不僅僅是一座橋梁的名稱，也是一個不形諸筆墨的反移民戰略。
二○○八年，由於一系列抗議活動抓準奧運會時機發動，北京加強對西藏地區的安全措施，沿著中國南部邊境也強化安全措施。中國和尼泊爾之間的陸路成為負擔，大過經濟動脈的意義。北京方面力促加德滿都官員抑止跑到國外尋求新生活的西藏人，於是科達里受到新的審查。這個高海拔的邊境哨所，幾乎在一夜之間成為達賴喇嘛告訴我的「祝福」的焦點。截至二○○九年底，從中國控制的西藏進入尼泊爾這個民主國家的西藏難民，人數已從幾年前的三千五百人高點下降至只有八百三十八人。
二○一○年二月，媒體頻傳在這個全世界最險峻的邊界，西藏尋求庇護人士頻繁遭到逮捕，甚至遭到射擊之後，我慫恿內人茱迪塔（Judita）和我一起去度假兼工作。我想要親眼目睹凍結移民入境的情況，稍為了解西藏天堂淪失的近況。在加德滿都逛了幾天尼泊爾寺院和粉刷過的佛教舍利塔之後，我們雇了一位司機帶我們開車三個小時，向北走到鄰近西藏邊境的一個峽谷的生態探險營地。尼泊爾的河流水勢湍急、形如犬齒的山峰交錯，是喜愛冒險活動人士的天堂。窩在邊境度假村（Borderlands Resort）帆布帳篷和茅草餐廳裡的大部分客人要往南走，去玩高空彈跳和水上泛舟。我們則朝另一個方向前進，向北挺進十英里。
茱迪塔和我在近午時候抵達科達里。我們上坡走過綠色窗戶的商店，只見猴群在屋頂上跳來跳去。其中一隻頗有威脅，朝我們的方向扔石頭。當天的第一批貨車隊正等著開車向北駛入聶拉木、定日和日喀則，以及尼泊爾和拉薩之間的其他藏族城鎮的市場。東邊是德拉姆（Dram，中國人稱之為樟木鎮），跨過形成自然邊界的急流，陽光從中國海關大樓的窗戶折射出來。 （相關報導： 蘇曉康《鬼推磨》選摘：中國魔幻三十年 ｜ 更多文章 ）
科達里本身就是一個旅遊景點：人權組織、新聞記者，以及任何一個好奇的人都可以來這裡，看到生活在一個共產主義大國和一個艱苦掙扎、貧困的民主國家之間邊界的景況，體會到實質的、意識型態的和地緣政治的重大分歧。我本能地伸手去拿相機，但是還未定好取景之前，一個身穿便服的年輕中國男子從路旁一輛卡車後面走過來，揮舞著他的食指。他指著相機用普通話喊道：「不可以。」當我問為什麼，也就是他有什麼權力禁止我在尼泊爾土地上拍照，他答了一聲「間諜」。我不知道他是否在吹噓他是間諜，或是指控我是間諜。不管他是何意，我收起相機。
