若有人問我這樣的問題：「假如，妳知道明天是妳活在世上的最後一天，妳最想去哪間餐廳吃飯？」我想，我會不加思索地回答：「法國巴黎的l'Ambroisie。」
我還記得，在2007年的11月，首度踏入座落於巴黎瑪黑區孚日廣場裡的米其林三星餐廳l'Ambroisie，適值阿爾巴白松露季節。當時對l'Ambroisie的瞭解僅是：它是巴黎最少媒體報導、最低調神秘，但卻最受老饕中的老饕所推崇的美食殿堂。
l'Ambroisie法文的意思指的是「眾神之食」，源自希臘神話。這名字取的毫不謙遜，但對品嘗過l'Ambroisie終極美味的食客而言，眾神之食則屬名副其實。l'Ambroisie的主廚Bernard Pacaud（貝爾納‧帕寇），並不像其他三星主廚那般地具有高曝光度，且鮮少接受媒體採訪。即使在餐廳裡，他也很少，甚至幾乎沒有出現在客人面前。與其說是神秘，或許更該說是專注，將所有心力精神集中在廚房工作上。
貝爾納在巴黎的食材供應商眼中，可算是最挑剔、最嚴格的客人。如果送了品質不是最頂尖的蔬菜、肉或海鮮去他餐廳，令貝爾納有一絲絲不滿意時，那便得準備接到他不太客氣、甚至訓斥的電話，直接跟對方說：「不准再送這種垃圾東西來我餐廳了！」這種對於食材品質毫不妥協的精神，正是奠定l'Ambroisie 眾神之食的根基。
出生於法國布列塔尼省的黑呢（Rennes），貝爾納童年有段時間，是在祖父母家裡度過的。當時小貝爾納的祖母在當地一個富有家庭擔任廚子，燒的一手好菜，而祖父則常常帶著他在菜園裡做一些採摘新鮮蔬菜、豆子的簡單工作。小貝爾納特別喜歡週日，因為祖母總是會在這一天烘焙磅蛋糕，因此家裡溢滿了濃濃的烤蛋糕香，而他最喜歡用手指把殘留在碗裡剩下的麵糊刮起來吃掉。雖然這些味道和香氣對小貝爾納是美好的回憶，但也是痛苦的，因為這是他首度嘗到被母親遺棄的苦澀滋味。母親偶而會到祖父母家探望他們，而她總會做這道「紅酒燴兔肉－ Civet de lapin」的家常菜給他們吃。祖父負責宰殺小兔子，小貝爾納則是親眼看著兔眼被挖出來，然後放血，而他就幫忙拿著碗去盛這流出來的血，好讓他母親做這道菜的醬汁。他母親把這道菜煮的特別好。對小貝爾納而言，這道菜不僅是至今難忘的美味，更代表著他自幼希冀垂盼的母愛。 （相關報導： 去美國別再吃麥當勞了！這5家漢堡好吃100倍 ｜ 更多文章 ）
在1962年，遭到母親遺棄、心中充滿哀傷的貝爾納‧帕寇，誤打誤撞地進入了在里昂附近的Col de la Luere 呂耶荷山口的米其林三星餐廳布哈吉耶媽媽（La Mere Brazier）裡當學徒。主廚及餐廳主人尤珍妮‧布哈吉耶註1對貝爾納特別地照顧，她不僅讓貝爾納重新感受到母愛般的溫暖與關懷，也是帶領貝爾納進入廚師生涯的第一位恩師。後來年輕的貝爾納先後在幾間餐廳工作，累積經驗，而後又到對他影響甚巨的三星餐廳韋瓦樺（Le Vivarois）擔任克勞德‧培荷（Claude Peyrot ）的二廚，在這裡工作五年後，貝爾納終於在1981年，於巴黎左岸拉丁區開了屬於自己的餐廳－l'Ambroisie眾神之食。
