看到廣西玉林舉辦狗肉節的新聞，不由得笑出聲來：吃狗肉也能吃出一個「狗肉節」，太有台灣當下任何有孔無榫都可成「節」的創意了。但我也不認為這個狗肉節是受台灣影響，因為中國人吃狗肉的歷史悠久，「博大精深」。傳奇小說常把屠夫看作市井好漢，明、清文人曹學佺、黃仲則都留下類似「仗義每多屠狗輩，負心都是讀書人」的名句。文人求取功名利祿，機關算盡，相較起來，在菜市場吆喝的屠狗輩，豪邁爽朗，單純多了，屠狗既是傳統行業，吃狗肉也具有正當性了。
再說，台灣現代節慶多如牛毛，有專吃鮪魚的鮪魚文化節（東港）、專吃鯖魚的「青飛節」（南方澳），還有牛肉麵節（台北）、石斑魚文化節（永安）、烏魚節（竹北）……，就是看不到「狗肉文化節」，也不曾聽聞哪裡有狗肉店。
但如注意一下台灣狗「地位」的社會變遷史，會發覺三、四十年之前，台灣吃狗肉的風氣雖不普遍，卻有特定的顧客群，每個眷村、軍營附近都有狗肉店，永和福和橋下的狗肉更是名聞遐邇。攤鋪前倒掛著白色中型塑膠水桶，上面寫著「香肉」兩個紅字。如果當時也像現在那麼喜歡辦五花八門的節慶活動，「永和香肉文化節」或「中壢龍岡香肉藝術節」，早就出現了。
現代的台灣人，尤其是當過兵的男士，有意無意，或多或少吃過狗肉。我服役時於中壢仁美陸軍第一士校當教官，某日在總教官率領下，大夥到龍岡營區附近一家狗肉店聚餐，大部分的預備軍官都沒嚐過總教官口中的「聖品」，但在集體儀式感染下，大家都破戒了。
二十年前我至中國湘西吉首開會，與會來賓近百人，其中包括幾位台灣人，聚餐時每桌十一、二人圍著吃合菜，桌上有各式魚肉菜蔬，還有一大碗像豬腳、也像魯肉，看起來濃稠的湯汁，沒有人注意這是甚麼肉湯，嚐過之後，才知竟是狗肉湯。中國籍的賓客對此神色自若，台灣的客人感覺不對，還是勉強讓它下肚。
台灣人不吃狗肉久矣，這項「傳統」何時消失，如何消失?我不清楚，只能從兩位老友身上看出端倪。初中同學、後來念社子中國海專的阿聰，有一次來陽明山邀我去享受狗肉大餐，他得意述說如何獨自一人捕捉雄壯的大黃狗，如何將牠擊昏，如何支解，如何搭配佐料，講得眉飛色舞。還有一位從小玩到大的漢冬，同樣滿口狗肉經。有一次我從國外回來，他撥來一通電話，邀我跟他到瑞芳，因為有朋友剛剛宰殺非常滋養的黑狗。阿聰和漢冬的狗肉之約，我都沒答應，吃狗肉不是我的強項。
近一、二十年，阿聰、漢冬好像效法本業屠夫，被佛祖點化，放下屠刀，在河邊剖開腹肚、清洗腸胃的玄天上帝，不但不再吃狗肉，而且成為超級愛狗人士。阿聰養了兩隻狐狸犬，以狗爸自居，有次牽著他的「小犬」找我一起逛大街，其中一隻看到電線桿就高舉右腳，我吆喝了一聲，阿聰略顯不悅地說：「不要驚嚇他們喔！」。漢冬也有了一隻台灣土狗，每天帶牠兜風，我與他見面時，故意開玩笑說：「你那隻土狗什麼時候殺來吃」他立即正色地說：「怎麼可以！」
