在二十一世紀，日本人「製造的美國風格比美國人還出色」已是各界共識。二○○九年，在一趟東京之旅過後，「A Continuous Lean」網站的麥可‧威廉斯向他的讀者群宣稱：「我依然堅信，日本男裝大幅超越我們美國的水準。」他的同事雅各‧蓋勒格（Jake Gallagher）就讚揚鎌倉襯衫：「鈕釦領牛津襯衫一個多世紀來都是美式風格的代表，因此目前市面上最好的牛津襯衫來自日本才合情合理。」Gap的貝告訴《Elle》：「日本的男性雜誌比美國人更瞭解何謂真正的正統美式風格。」更廣泛來說，《Monocle》的泰勒‧布雷（Tyler Brûlé）說日本保留了其他國家失去的東西：「日本不僅維護日本傳統，也維護了戰後時期發生的一切……你依然感覺到自己彷彿走在一個舞台布景中。一切都做得精緻而完美。」
同樣地，美國時尚媒體也吹捧它們的日本同儕。「The Sartorialist」上的照片就封日本時尚界的領袖為國際風格大師，像是《POPEYE》的木下孝浩、時尚評論家平川武治、Ships的主管鈴木晴生，以及UNITED ARROWS的栗野宏文、鴨志田康人，還有小木基史。
此外，凱文‧貝羅斯（Kevin Burrows）與勞倫斯‧施洛斯曼（Lawrence Schlossman）則在他們的諷刺作品《就是男裝》（Fuck Yeah Menswear）中的一個部分特別模仿一本日本雜誌叫「開心點，小馬男孩」（Cheer Up, Pony Boy），並搭配假的穗積和夫插畫和愚蠢又蹩腳的英文標題。施洛斯曼在接受《Esquire》訪問時大笑說：「超級男裝迷將日本雜誌奉為圭臬，實在非常好笑。不過大致上根本沒有人看懂上面寫什麼東西。」
＊作者大衛・馬克思（ W. David Marx），哈佛大學東亞研究碩士，慶應大學經貿研究生，現居日本東京。曾任東京及紐約街頭文化雜誌《Tokion》編輯，長期就日本時尚、音樂和文化等議題撰寫評論文章。本文選自作者新著《洋風和魂:日本如何在戰後歷史與文化交流中保存了美國時尚風格》（八旗）
