可惜，有意購買《Take Ivy》的美國粉絲運氣不佳。在日本，就連一九七○年代的重印本都要價三百美元。在美國，有人在eBay上以離譜的一千四百美元價格出售。設計師麥可‧巴斯提安（Michael Bastian）告訴《紐約時報》，美國發展出崇拜這本日文書的流派：它「成了無人能取得的神話或聖杯，因而更具影響力。」設計師馬克‧麥克尼爾瑞（Mark McNairy）向《紐約時報》承認他有一本：「我剛到J.Press工作時去了日本，那裡有一本原版書，我興奮極了。我請他們將整本影印給我，還用了好幾年。」
因為這本書炙手可熱，布魯克林的出版社PowerHouse於是取得版權，將之譯成英文。二○一○年春季發行時，這個原本沒沒無名的VAN Jacket企劃案突然隨處可見，總銷量超過五萬本。它的影響力遠遠超出書籍賣出的數量。Ralph Lauren與J. Crew的門市在店內書架上展示《Take Ivy》。曾經擔任Gap設計師的蕾貝卡‧貝（Rebekka Bay）驕傲地把她的書秀給《Elle》雜誌看，說明她所受的影響。《Take Ivy》甚至讓長春藤聯盟的學生重新思考自己的服裝：達特茅斯學院和普林斯頓大學有兩名學生創立一個品牌Hillflint，希望重現書上所見的那些繡上畢業年度的運動衫。
《Take Ivy》讓世人明白，日本人對於美式服裝的濃厚興趣讓這些知識得以留存，而美國這幾十年來卻揚棄自己的服飾傳統。一九六○年代罕有美國人想拍攝大學生的照片，他們寧可拍攝漢堡、公路或橡樹。另一方面，日本人在檢視長春藤聯盟風格這種外來文化時，需要參考素材和照片證據。多年後，當Gap、J. Crew和Ralph Lauren等時尚品牌在搜尋可靠的歷史紀錄時，他們發現，日本留存的檔案竟是Trad黃金年代學生服裝照片的最佳來源。
除了《Take Ivy》之外，日本對於美國文化的整理紀錄也扮演著重要角色，有助美國品牌追尋自己的根源。日本Levi’s比美國總部更早重新推出501，也是全球最早生產復刻商品的分公司。倉敷紡績與貝原的布邊丹寧產品同樣促使康恩米爾斯再度讓自己的舊梭織機派上用場。
美國品牌也仰賴日本零售商來維持良好業績。服飾公司J. Peterman發跡的故事就是它的騎士防塵外套在全美只賣出幾件，卻有某個日本的「神祕男士」訂購了兩千件。美國僅存的製鞋品牌不多，但Alden能持續在麻州生產高品質的樂福皮鞋、半筒皮靴以及靴子，部分要感謝來自Beams、UNITED ARROWS、Ships，以及Tomorrowland等複合品牌店的大批訂單。Ralph Lauren為了表現對日本市場的重視，在表參道租下一棟面積兩萬四千平方英呎、有白色圓柱的豪宅，而該處地價高達三億美元。Stüssy前創意總監保羅‧米特曼表示：「少了日本，Stüssy應該會關門大吉。當業績悽慘之際，大家都在等來自日本的那張訂單，然後說，好，我們開始做衣服吧。」
