日本經濟在二○○○年代中期擺脫了衰退困境，但利益大多都落於富人手中。「格差社會」是當時最具代表性的流行語，曾奉行平等主義的日本社會分裂成「贏家」與「輸家」。有錢人過著教人聯想到八○年代泡沫經濟時期的那種奢華生活，而兼差勞工卻得靠自己工作的甜甜圈店內滯銷的商品果腹。女性雜誌提供建議，告訴讀者穿著何種服裝有助於找到醫師、投資銀行家和企業家等身分的未來夫婿。歐洲奢侈品在這個強調炫耀性消費與資本累積的社會氛圍中稱霸了時尚界。
但這些全都在二○○七至○八年的金融危機中瓦解。隨著大眾不再對粗魯炫富感興趣，時尚編輯便需要實用且經典的素材。就像穗積和夫所說：「如果沒有人知道當下流行什麼，他們總是會回頭尋找長春藤和Trad風格。」二○○七年，日本男裝雜誌與複合品牌店發現，在美國受傳統啟發的品牌之間──也就是Thom Browne、Band of Outsiders以及Michael Bastian──正醞釀著一場運動。這引發了「第五次長春藤熱潮」，《POPEYE》與《Men’s Nonno》開始教導新一代年輕人關於板球毛衣、條紋鈕釦領牛津襯衫、斜紋領帶、泡泡紗與毛絨西裝、帆布腰帶，以及馬臀皮牛津鞋。
然而，業界這次不只進口最新的美國風格商品，美國的「新傳統」（neo-trad）當中也注入了日本精神。紐約設計師湯姆‧布朗（Thom Browne）個人以太空人短髮與灰色羊毛西裝九分褲造型，在日本媒體上體現新一波的美國風格。儘管他是新面孔，日本讀者卻覺得非常熟悉。他幾乎就像一期舊的《Men’s Club》，提供顧客如何穿上他的服裝的嚴格規定：「外套袖口最後一顆鈕釦不該扣上。」，「牛津襯衫洗後勿熨燙。」詭異的是，他露出腳踝的九分褲與御幸族縮短的長褲相當類似。第一次見到布朗時，Engineered Garments的鈴木大器記得當時自己心想：「我從沒見過哪個美國人的穿著風格具有這麼濃厚的日本味。」布朗否認自己的穿衣靈感來自日本，但他的事業始終與日本有著緊密連結。當布朗在○九年瀕臨破產時，是位於岡山的Cross Company伸出援手，買下了百分之六十七的股權。
布朗的西裝輪廓驚世駭俗，外套極短，又露腳踝，部分用意是希望嚇嚇自滿的美國男性，讓他們擺脫邋遢的打扮。《POPEYE》雜誌總編輯木下孝浩表示：「我認為湯姆的偉大成就是再度展現男人穿上西裝能顯得多酷。」一九九○年代，美國拿下一個不甚光采的頭銜，成為第一世界穿著最「休閒」的國家。對許多男人來說，不善打扮變成一種榮耀的象徵。他們的西裝外套鬆垮垮地垂掛肩上，褲管則在鞋子上皺成一團，而長春藤聯盟學生上課時穿的是髒運動褲和夾腳拖鞋。 （相關報導： 為何京都會成為首都？：《藏在地形裡的日本史》選摘 ｜ 更多文章 ）
二○○○年代的科技熱潮讓不修邊幅更顯理直氣壯：宅男億萬富翁將領帶視為一種「絞刑繩索」。Google在它的創立宣言中就指出：「你沒有西裝也能嚴肅。」你可以說，美國從建國之初就排斥炫耀華麗的服裝──美國傳統歌曲《洋基歌》（Yankee Doodle）中的洋基傻小子在自己的破帽子插上一根羽毛，以為那樣就搖身成了時髦的花花公子──但二十一世紀初的風格實在是前所未見地不得體。
