斯里納加（Srinagar）一直是喀什米爾縱谷（Kashmir valley）的首要城市，現在則是印控查謨－喀什米爾邦的雙首府之一。在這個波斯裔穆斯林佔絕大多數的城市，新德里派駐在此的軍警與文員看起來無疑像是外國人。
斯里納加依河（Jhelum River）傍湖（Dal lake）而建，湖畔有兩座蒙兀爾王廷的花園（Garden Shalimar and Nishat )，兩園依照波斯風格建立，以精準的測量配置了中軸水線與各階泉池，兩旁碧草如茵，巨樹參天，簡潔而通透,並無一般東亞庭園的曲折迂迴。
雖然風格兩異，但這兩座花園卻讓我想起萬里之外的承德避暑山莊。
如果滿洲國祚得以延續至今，東亞大陸就會出現類似印巴分治的局面。滿洲與中國本部接壤的熱河就是今日喀什米爾的翻版，清初諸帝建立避暑山莊當然不只為了圖個涼快，他們大興寺廟宮殿，廣邀蒙古王公與黃教喇嘛，提醒自己不只是漢人的皇帝，也是內亞藏傳佛教的護持者與游牧諸部的共主。
蒙兀兒的君王們從西北起兵，幾乎征服了整個印度。他們忍住了次大陸的酷熱，卻也斷了北歸的可能，征服者的子孫逐漸崩解成大大小小的土君（Raja）最後在1857年一場倉促的反叛中，被遠來的不列顛人把帝國整盤端走，只在喀什米爾及各處留下了美麗的庭園。
達爾湖中畫舫遍布，花園中遊人如織，很容易讓人忘記斯里納加還是個高度戒嚴的反恐前線。就在1周前（8月1日），主張分離主義的虔誠軍（LeT）首領Abu Dujana 在此城被印軍擊殺。新德里不斷暗示喀什米爾的極端教派是恐怖主義的溫床，但其實此地的衝突更多是印巴分治不完全的惡果。歷數4次印巴戰爭,3次都因克什米爾而起，印度長期在此布有重兵，繁瑣的安檢盤查讓村民不堪其擾。
喀什米爾自古就是歐亞遠東的通路，斯里納加郊外就有重要的佛教遺址。山谷中原是多民族雜居及各教並存的，喀什米爾最為知名的婆羅門家族應屬尼赫魯一系。但持續的種族衝突讓許多非穆斯林社群出走。1980到90的10年間，至少有10多萬印度教徒被迫離開喀什米爾,其中不乏許多教士階層（Pandit），這也讓新德里在此實施鐵腕手段找到理由。
平心而論，多年來穆斯林與印度教徒都有過激的行為，雙方都不乏受害者，但目前國家的巨靈是站在印度教這邊，穆斯林的抗議人士則動輒被冠上恐怖分子與裡通外國的大帽子。
去年（2016）開始當地爆發抗議，軍警開槍鎮壓導致多人死傷。國際訪客銳減，重創這個旅遊為主的城市，而新德里有似乎有意以此懲罰支持喀獨的潛在民心。以反恐為名在邊省進行高壓統治，既是新德里的國安戰略，也與莫迪的盤算不無關係。只要激起占少數的穆斯林（只占全印人口14%）的激烈抵制，莫迪和他的國族主義政黨（BJP）就會得到印度教信眾更強烈的支持，但這種排他性的政治操作，只會讓少數團體越反越恐,印度將難有寧日。
