1800年，德國的另外一位大文豪席勒也慕名而來，並在此完成了他的作品《瑪麗·斯圖亞特》（Maria Stuart）。1808年，沙皇亞歷山大一世和拿破侖來此參加盛大的狩獵活動。
由此向西，距離這個「繆斯庭院」的不遠處，納粹在「古典威瑪」一百多年之後，用囚犯的血淚建起了一座人間地獄：布痕瓦爾德集中營。它一開始叫「埃斯特山集中營」（KL Ettersberg），由於這座山與歌德的名字密切相關（他的作品中多處都到過它），所以，即便威瑪屬於納粹重鎮，但這個名稱最後還是被當時的市府否決掉了，改為世人熟知的「布痕瓦爾德集中營」（KZ Buchenwald）。
遊覽完「古典威瑪」，再沿著那條當年的「血路」（Blutstrasse）來到集中營舊址，筆者真有從文化聖殿墜入人間地獄的感覺。正如著名的猶太流亡者、後來又回到德國的語言文學家理查德·阿爾溫（Richard Alewyn）所說的那樣：在我們們與威瑪之間，橫臥著布痕瓦爾德（Zwischen uns und Weimar liegt Buchenwald.）。
集中營入口處的鐵門上，用鐵血色鑲著三個赫然大字：JEDEM DAS SEINE。翻譯成中文就是「罪有應得」、「咎由自取」或「自作自受」的意思。站在門外，看這三個字是反著的，只有站在門內，它們才是正的。很明顯，這句話是給門內的囚犯們看的，是為了每天提醒他們清楚自己的處境，接受眼下的事實。為了加深犯人的罪感，納粹還在鐵絲網外，用從囚犯們那裡搜刮來的金錢修建了一座小型動物園，一方面供黨衛軍骷髏隊（SS—Totenkopfverband）官兵們及其家屬消遣，一方面也是為了告誡囚犯：你們是一群連動物都不如的渣滓。
德國人喜歡有條不紊井然有序，自律性極強，做任何事情都精益求精。可任何事情都有正反兩個方面：優點有時候往往又是缺點，或可能轉變為缺點。譬如，享譽世界的「工匠精神」一方面體現在「德國製造」上，但專制時期也反映在種族滅絕和消滅異己的精心策劃和不打折扣上。
如今，當年集中營的木板房（Holzbaracken）已不復存在，留下的只是一片發人深思的空曠地帶。一般情況下，參觀整個舊址需要兩個半小時到三個小時的時間，可筆者最後花費了七個小時，而且還沒全部看完。耗時最多的是位於當年集中營「被服倉庫和犯人錢財保管處」（Kammergebäude）內的介紹「布營」歷史的常規展覽。這是筆者到目前為止看到的印象最深的展覽之一。
