飛機在摩洛哥第一大城卡薩布蘭加不遠的穆罕默德五世機場降落，天空飄著微雨，冬末春初之際，從台灣飛來「非洲」，一時之間，分不清楚是冷是熱。十個人的旅行團坐上四十五人遊覽大巴士，每人可以躺兩個位置。旅程行逆時針方向，未到卡薩布蘭加，直接南下往第二大城馬拉喀什挺進。
忘了天空何時放晴？乍現的陽光有些刺眼，不過，倒符合以往對沙漠氣候區的刻板印象，如果還下雨就很不非洲了。從車窗看出去，道路兩旁起伏不定，有綠草、黃土，有平台，也有小高地，路旁的橄欖樹像站崗的衛兵，很有秩序地在行注目禮。
旅行團的領隊姓隴，據說全台獨此一家，別無分號；名字也很特別，反映她是從甘肅遷到貴州的阿霈。她的年紀很輕，身材嬌小，跟印象中的領隊、導遊很不相同，講起話來，有氣無力，淡淡的自我消遣，很有搞笑的效果。她曾經在巴林、杜拜當過當地航空公司的空服員，回台灣後的工作，除了幫特定旅行社帶團出國，平常則接翻譯的案子。
隴小姐在這次旅行團組合如果是主帥，操著阿拉伯腔交雜法國腔英語的當地導遊阿布都拉便是軍師，兩人像唱雙簧般，介紹摩洛哥的人文與地理環境，以及沿途的景點。
阿布都拉外型身材瘦高，態度謙恭，有些禿頭，看起來像南極仙翁，他的名字算是穆斯林國家的菜市場名，但不如穆罕默德、阿里的普遍。旅途初見他，以為應已六、七十歲，多看幾眼，愈瞧愈年經，應該才四、五十歲吧！他是個極端虔誠的遜尼派穆斯林，每週禁食兩天，不煙不酒、不喝咖啡。他告訴我們，去年才結婚，太太懷胎五個月，言談間不時露出即將為人父的喜悅。
車行途中，我常處於半睡半醒狀態，隱隱約約聽了好幾次的「國王」、「阿甘樹」、「阿甘油」。我逐漸發覺阿布都拉與其說是導遊，不如說是摩洛哥文宣部門的，而且曾來復興崗「遠朋班」受過訓。他再三告訴我們，摩洛哥格言是真主、祖國、國王，人民熱情、明理，而且好客，國家近代的文明與進步歸功阿拉維王朝的開明統治，尤其現在的穆罕默德六世，更是盛世賢君。他提倡一夫一妻制，娶了一位電腦工程師為妻，推動女權運動，並注意原住民柏柏人的教育與生活問題，也因為國王英明，所以能避開阿拉伯之春的風暴。
摩洛哥政府部門、學校、商店、市場，處處掛滿了胖胖的國王──穆罕默德六世的肖像，白雪覆蓋的雅特拉斯山，還硬被刻出「國王萬歲」的大型標幟，讓人不禁聯想「蔣總統萬歲」標語與蔣公肖像普照大地年代的台灣。
車上有人問阿布都拉：摩洛哥實施君主立憲，反對黨會不會反對國王的政策？他不疾不徐地說：「不會發生這種情形，因為組織政黨時就知道尊敬國王！」有人提出一個尖銳問題：二〇〇七年，福布斯雜誌預計穆罕默德六世財產二十億美金，甚至有報刊報導高達二十至四十億歐元，他立刻四兩撥千金地回答：「所有國王的錢都是國家的。」
我很想問他，是不是每個導遊都像他一樣忠君愛國，後來沒問，因為問了也是白問，他的答案一定是：「是的」。民主制度本意是終結封建的君王政治，而在擾攘不安的現實政治中，似乎又有許許多多的人把皇室視為精神象徵，任何人都可在阿布都拉身上，感受到他真誠地以國王為榮。即使摩洛哥是文明古國，而且是阿布都拉口中的人間樂土，看在遊遍「先進」國家的台灣人眼中，還是個「落後」的國度，對它的政情不太感興趣，相較之下，阿甘果樹就讓台灣客聽得津津有味。
