一九三〇年代的「波麗露」以降，台北先後出現了一些餐廳（咖啡館），近年亦有不少走懷舊風以及標榜庭園空間的餐廳，但能長期經營者不多，具社會文化指標作用者更少。位於台北市中心、交通便利的武昌街「明星」，是極少數曾扮演文藝角色的咖啡餐廳之一。
最近，「文創」的討論如火如荼，規模較大具BOT、ROT性質的「園區」更被各界睜大眼睛檢視，很多人把文創的成敗牽拖餐廳、咖啡廳，並用餐廳數量來衡量文創園區的營運績效。日前媒體上有兩段報導，頗能反映許多人對文創與餐廳聯想、卻又說不清楚的概念。
其一是台北市文化局長以咖啡廳為例，強調如果只是個裝潢美麗、氣氛佳的店面，咖啡品質卻和一般便利商店販售的差不多，那就不是文創咖啡；相反的，如果業者在咖啡上下功夫，自己烘焙豆子、手沖，專注在咖啡的滋味，這就是「文創咖啡」。
其二是某媒體以「餐廳非原罪，文創界的明星咖啡館在哪？」為題，舉「八○年代的明星咖啡館即是當年台北人文薈萃之地，當年的明星咖啡館可說是文化創意的先驅」，進而與被視為文創領頭羊的華山文創園區對比，指責華山只是「餐廳加餐廳加餐廳」。
這兩段文字描述基本上沒有錯，但也不算對，因為有講如同沒講。華山文創園區的營運需受監督與公評，但說「明星」是文化創意先驅，就把文創擴大解釋了。局長所謂的「文創咖啡」是「業者在咖啡上下功夫，專注咖啡的滋味」，那麼台北市到處可見的咖啡店，不乏在燒煮上下功夫者，台北豈不早就是文創城，至少是文創咖啡城了。
販售咖啡的地方其實很多元，從販賣機、早餐店到便利商店、星巴克這類連鎖店，與規模大小不一、以單品咖啡聞名的咖啡館，一杯咖啡價格從十五元至數百元不等，彼此之間有明顯的市場區隔。開什麼樣的咖啡店？走何種經營路線？賣咖啡的人再清楚不過，業者投入咖啡餐飲業，沒有真文創、假文創的問題，有的單純做生意，有的以小咖啡館作為個人工作室，或與特定族群（如藝文圈）同好分享創作與生活經驗，經營得好不好，端看能否吸引顧客，也與經營者的空間概念與飲食品味有關。「明星」不是上世紀八〇年代才開業，在此之前的一九五○、六○到七○年代，已是台北文藝青年、作家常去的地方。
奧地利詩人彼得‧艾頓柏格（Peter Altenberg），有一句很經典並常被引述的話：「如果我不在家，就是在咖啡館；如果不是在咖啡館，就是在往咖啡館的路上」，這句話讓許多人對歐洲的咖啡館有著莫名的憧憬。對歐洲人來說，咖啡館不單是個喝咖啡的地方，更是作家、藝術家創作及交流的空間，政治狂熱份子交換情報的秘密基地。
巴黎左岸（Rive Gauche）的咖啡文化舉世聞名，那裡的咖啡不只是咖啡，左岸咖啡館也不只是一間咖啡館，而是呈現咖啡館間躍動，以及流連於咖啡館者創造出來的藝文場域。許多有名的法國思想家、作家，都曾在這裡逗留，寫出動人的作品。
在聖日耳曼德沛廣場上的雙叟咖啡館（Les Deux Magots），畢卡索、海明威、沙特和西蒙波娃常去的地方，也因為這些藝術家、文學家經常光顧，雙叟咖啡館內逐漸形成一種藝文氛圍，吸引許多人來談文學、藝術，或者只是朝聖。因為這種氛圍，以及顧客的倡議，咖啡館還於一九三三年設立「雙叟文學獎」（Le Prix des Deux Magots），以發掘、獎助文學新人。
梵谷的名作《夜晚露天咖啡座》，畫的是法國南部普羅旺斯阿爾勒（Arles）的咖啡館原貌，他喜歡在這裡跟朋友高談闊論，高更在阿爾勒短暫與梵谷同住的期間，也常一起來咖啡館討論藝術。
有特色的餐廳、咖啡館是城市形貌、街巷文化與空間景觀的一部分，原本就有市場機制與商業利益，也不見得要放在「文創園區」裡。如果拋開「文創」這兩個字，「明星」咖啡店的經營確實是文化界與餐飲界大事，它的存在也可讓文創的虛虛實實明朗一些。
簡單來說，「明星」咖啡廳不只是一個空間，也不以豪華或雅緻的裝潢取勝，不是以香醇的咖啡聞名，一樓的西點麵包好過二、三樓的咖啡。「明星」之所以為「明星」，是以在這裡出沒的文藝青年、作家所創造的價值，最常被點名的是白先勇、林懷民、陳若曦、黃春明等人。另外，在「明星」門口擺書報攤，像土地公般守住「明星」這塊土地，數十年如一日的詩人周夢蝶，也是一景。莊周似乎沒有認真在做生意，但「周夢蝶」三個字充滿「莊生曉夢迷蝴蝶」的朦朧意象，吸引許多文藝青少年來跟周公談詩論文。因為「人」的因素，樓上、樓下，裡裡外外，成就了「明星」在台北文學史的地位，沒有這些人，「明星」只是一家普通的咖啡西餐廳。
我較常去「明星」的年代是一九七八至一九八二年，目的不是品嘗咖啡，而是因地利之便，逛完重慶南路書店街後來這裡，當個假文青。現在的「明星」咖啡館與三十年前大不相同，空間格局精心設計，燈光也柔和、浪漫，牆上掛滿六十年老店的歷史簡報，與當年創造「明星」傳奇的作家回憶，樓梯間和櫥櫃裡擺上了周邊產品。在今日的「文創界」看來，「明星」充滿「文創」頂真的精神。不過，現在的「明星」刻意濃妝艷抹，反而失去以前格局簡單，光線明亮的簡約風格。
「明星」之外，一九八一年成立的「紫藤廬」，也是中產階級、文藝作家聚集的地方，營業時間皆像上班族般「正常」，從中午開到晚上八、九點，沒有杯觥交錯，沒有眾聲喧嘩，顧客三三兩兩討論藝文（包括八卦），每個人看起來都在沉思、寫作，作正經事。但「紫藤廬」的社會意涵與「明星」的文學性格不同。除了「明星」、「紫藤廬」，七、八〇年代崛起若干只供應酒類、不賣咖啡的另類餐廳，如「紅玉」、「攤」、「阿才的店」，又是另一種風采。這些以台菜為主的餐廳，從下午開到凌晨，左派、社運、無產階級意味濃厚，值得接續再談。
＊作者為台北藝術大學教授
