倫敦這座城市具有一種亦莊亦諧的趣味：她擁有大量的呈現出陳舊審美風格的古董建築，排列在扭曲的迷宮般的城市網格上，像是讓頑童擺弄變形的樂高玩具。這是創造力和破壞力都同樣旺盛的孩子才能創造出的一件作品。世界各地的人們在其中落腳、徜徉、工作、川流不息，尋覓新生活。我無數次經過那樣隱藏在鬧市的中餐館，它們或者豪華，或者毫不起眼。我想像著那些中國旅者，在異鄉用廚房藝術征服英國人的味蕾，不禁發出讚歎。經歷了早期的「雜碎時代」和「港味時代」的洗禮過後，如今英國中餐業會貢獻出怎樣的大廚和美食呢？
我手頭拿著一份英國《衛報》，其中的一篇報導吸引了我的注意：
魏大廚獲得衛報美食觀察家2019最佳新人獎。
川菜在倫敦已有十多年的歷史，但中國西北的食物幾乎不為人知，直到幾年前，酋長球場附近的一家西安小吃店，令人無法抗拒的麵條開始流傳。
該餐廳由主廚魏桂榮創立，她的招牌菜是Biang Biang麵。
《衛報》美食作家格蕾絲．登特（Grace Dent）對魏大師的陝西麵條也大加贊許：
彈滑的Biang Biang麵，被大蒜、辣油、小蔥和胡椒包裹。對於不習慣的人來說，Biang Biang更像是醬料稀疏的義大利麵，而不是蓋著蔬菜、醬汁浸泡的粵式麵條。但是就像所有最好的食品一樣，它們的風格是美味壓倒一切。
詩歌一樣的評論勾起了我的好奇心。我一直以為那些不中不西的「中餐」才是倫敦食客的心頭偏好，誰能想到一家源自中國西北的街頭食品也能引發關注？不過想想也有道理，麵條似乎是少數可以推廣的中式速食。中式炒麵就很受西方人歡迎。從營養學的角度看，麵條可葷素搭配，價格親民。老外喜歡吃的是義大利麵，喜歡澆上濃稠的加入了大量乳酪的料汁。西北麵食則喜歡用熱油激發大蒜、小蔥、辣椒的香氣，配以醋調味，味道又酸又辣又沖鼻，英國人真的會接受嗎？我決定實地去看看。
循著谷歌地圖的引導，我來到女王廣場（Queen Square）附近，經過高大建築投下的幾何陰影時，手機訊號似乎受到了遮罩，迷失了方位。這個名叫「魏師傅西安小吃」（Master Wei Xi'An）的餐館就在附近，我嘗試了幾次，卻始終和它擦肩而過。手機地圖上的藍色光點遊移不定，宛如我在異國的彷徨身影。
女王廣場是隱於鬧市的一塊公共綠地。廣場周邊是幾家以神經醫學研究而聞名的醫療機構，據說喬治三世曾經在某一棟樓接受過精神疾病治療。我圍著女王廣場周邊的小巷逡巡。這是一個豔陽天，對生活於倫敦的人而言十分難得。附近的上班族揣著三明治和咖啡坐在綠地裡的長椅上享用午餐，順便透口氣、發會兒呆。廣場的角落，盤踞著幾個衣著汙穢的流浪漢，很自覺地跟這些衣冠楚楚的上班族保持距離。 （相關報導： 風評：台印果然簽下移工MOU─綠營信用破產 ｜ 更多文章 ）
倫敦有大量這樣的公共空間，有時候多到讓人覺得奢侈。這跟中國很不一樣。最明顯的區別是，中國的廣場占據著城市的中心位置，突出的是一種秩序感，仍然可見蘇聯式建築強調宏大敘事的影子。社區的概念在中國很難彰顯，很大的一部分原因就是秩序所導致的個體的參與度不夠活躍。倫敦的廣場很多廁身街道社區，構成了生活的一個部分。這算是英國社會給我的驚喜。搬到倫敦後，我和L之間發生了越來越多的分歧。有段時間，我渴望逃離充滿緊張氛圍的家，一塊小小的綠地成了躲避現實的庇護所。類似的廣場和綠地在倫敦並不難尋。我時常坐在唐人街附近的特拉法加廣場的台階上，喝著出門前灌在可樂瓶子裡的自來水，吃一片三明治，消磨掉整個下午。除了堤防樹枝上的鴿子和烏鴉朝你頭上丟糞便炸彈，其他的煩惱盡可以暫時拋卻。傍晚，撣撣身上的麵包渣，起身回家。覺得生活又陷入了看不到頭的迴圈。
