在清邁落地，第二天一家人就奔向較少遊客的南邦，南邦距清邁101公里，過去也曾被緬甸人統治了200餘年，所以這裡的佛寺、建築留下緬甸和泰北蘭納王朝的印記。
作為一個觀光客，當然心靈上是放鬆的，但來此一遊，未免過於膚淺、庸俗，因此在這一旅遊中我把乍看到的與國內的強烈反差特別標記起來，這種強烈印象應是旅遊的價值之一吧。
清邁火車站出發，搭站站都停的普通車到南邦，共13站，時間2.5小時，回程坐包車時間只要70分鐘。這種普通車在還沒搭以前，會以為很落後、髒亂，實際上相當乾淨，座位是藍色的，很有台灣早期台鐵藍皮火車的感覺。車上的一大特色是有小販在叫賣，在較大站的南奔上車，過了數站之後才下車。一位本地中年婦女提了一個籃子賣小吃如甜點、肉串、當地的土粽等等，價錢只有30泰株，生意很不錯 一下子籃子就空了。
就是想體會泰國的庶民生活，所以才買普通票，坐最慢的火車，在這裡觀光客以歐美人士居多，也有本地的乘客，火車有軟座專供僧侶乘坐，可見僧侶在泰國的地位。ㄧ般座位是硬座，坐2.5小時還不會太不舒服，打開窗戶，吹著窗外的涼風，加上車內的電扇，這種體驗在國內的公共運輸已不可見。歐美觀光客的素質常被認為比較高，但在這車廂我看到洋人將腳放在沒有人坐的座位上，竟然另一個洋人也有樣學樣，令人搖頭。
中途停的站，除了南奔外都是小站，可能一兩分鐘就開了，小小的車站最醒目的是泰王的肖像，大抵上是木造建築，小得精巧，月台都是美麗的盆花，還站了兩三個胸前別滿徽章的鐵路警察，這在台灣看不到吧。
鐵路兩側竟然看不到像樣的街市，南奔還要岔路才到達，房屋間隔好幾公里才稀疏地出現在路邊，在山坳。在台灣西部，幾乎不到百公尺就會有建物，就會有街市。
山林之美要靠距離感，譬如此刻，我憑窗遠望，遠方的綠意像走馬燈不斷地迎面送來，這裡多半是常綠闊葉林、落葉混合林，大約以櫟目、栲目居多，路旁滿是香蕉樹，再過去些則是各種果樹。比較平整的是稻田，12月初剛收割完，但田地也沒有閒著，在一大塊一大塊的田地上，ㄧ大群水牛、黃牛在吃草，可真會利用土地。水牛看來肥壯，但這裡的黃牛卻顯得消瘦，可能是牛的體質吧。
好一幅優閒的放牧圖，但這種透過距離感而引起的美感，只看到表象，真正的意涵在圖像之外。我們都讀過余光中的《車過枋寮》：
「……從此地到山麓，
ㄧ大幅平原舉起
多少甘蔗，多少甜美的希冀！
長途車駛過輕輕的平原，
檢閱牧神輕輕的儀隊。……｣
余光中看到的是浮在農民眉梢的幸福意象，但在他們深處最常浮現的可能是土地的掠奪（日本會社強奪土地然後轉交台糖）、對甘蔗工人的壓榨、工作的勞苦、在這裡真實的血汗遠遠勝過虛構的、欺罔的詩情畫意。 （相關報導： 2023台北溫泉湯屋推薦》10間平價溫泉會館懶人包！最低不到700元、離捷運站只要走路3分鐘 ｜ 更多文章 ）
同樣地，在泰北清邁的東南方我想起了稻米的價格，這些農民可以糊口，但過得艱辛，最下層的人民可能都是來自種稻米的農村地區。曼谷的紅燈區的性工作者主要的來源就是北部、更窮困的東北這些穀倉地帶。2011年泰國總理盈拉以近市價2倍的價錢收購農民的稻穀、不久就難以為繼，虧損了3千億，並遭後來的軍政府追究責任。期望有一天稻米價格也能像OPEC那樣組成一個有定價權的稻米出口組織，讓穀賤傷農成為歷史。
