常有人說威士忌最好喝的喝法，就是加水對半喝。不論是蘇格蘭的艾雷島，還是愛爾蘭，大多數人喝威士忌經常是和水對半喝。據說這樣可以引出威士忌的香氣。
我大多喝一半純的。大概本性小氣吧，美味的東西居然還用水兌淡了喝，覺得實在可惜，於是無論如何還是不兌水就那樣喝掉一半。然後隔一陣子才在杯子裡加水。把杯子緩緩的轉一圈，讓水在威士忌裡慢慢旋轉。清澄透明的水，和美麗的琥珀色液體，因比重不同所帶來的滑潤交融模樣，終至融為一體，這樣的瞬間最美妙了。──《如果我們的語言是威士忌》，村上春樹著
曾經有一段時期，喝純的單一麥芽威士忌蔚為風潮，如果不喝純的反而會被周遭人鄙視，「加水實在太浪費」、「你不會喝威士忌」。確實，這麼說起來也有幾分道理。
愛丁堡往北約200公里處，有一條斯佩河。椎名誠曾經訪問麥卡倫（Macallan）在那裡的蒸餾廠。
在大一點的玻璃杯裡倒進約一公分高的純威士忌，先聞聞它的香氣。基本上，喝沒有其他添加物的單一麥芽威士忌都是喝純的。先仔細品嚐這一小杯，然後再請侍酒師加冰水。我之前都不知道，原來在威士忌產地喝加水威士忌時，只有加一點點水。跟日本動輒對半稀釋，再加冰水的意義是完全不一樣的。──＜拼布之國的威士忌＞，《蓋飯的午後》，椎名誠著
麥卡倫的單一麥芽威士忌，特徵是使用西班牙雪莉酒的木桶來熟成。加水有引出香氣的效果。椎名誠說：「我之前以為，威士忌只是比啤酒酒精濃度高一點，可以讓人馬上喝醉的催化劑而已。」據說加跟釀酒時使用的一樣的水，喝起來最好。
這麼喝果然比喝純的讓香氣更為順口，只要喝下一杯，就會聽到喉嚨深處吶喊著：「拜託快把這東西倒進來啊。」──＜拼布之國的威士忌＞，《蓋飯的午後》，椎名誠著
麥卡倫酒廠的釀酒方式，是會先把新的木桶運到西班牙，讓木桶使用於雪莉酒的熟成後，再將木桶運回蘇格蘭。非常費功夫，是經年累月的大工程。這讓我想起在20年前，波摩（Bowmore）的威士忌調酒師訪日，特別在英國大使館舉辦試飲會。
他們請在場人士在手背滴一滴波摩的威士忌，兩手摩擦後，將威士忌均勻塗在手上，彷彿在試香水一般。結果豐厚的泥煤香氣和煙燻味馬上圍繞四周，在那一瞬間，所有人都被單一麥芽威士忌的神祕魅力吸引了。
簡言之，如果將啤酒（釀造酒）蒸餾後，就會變成威士忌的話，把葡萄酒（釀造酒）蒸餾後，便是白蘭地了，而這兩種酒各有擁戴者。名作家開高健就曾對英法間的酒文化，實際進行考核比較，並諷刺的表示：
有些法國人說，蘇格蘭威士忌聞起來有臭蟲味。另一方面，也有英國人說干邑白蘭地喝起來有肥皂的味道。不過，不管在巴黎還是倫敦，彼此都是邊說著對方的壞話，邊喝著對方釀造的酒，這也可以說是一種打情罵俏。──＜威士忌序章＞，《地球轉動杯緣》，開高健著
聽說，曾有一段時間在巴黎的咖啡廳，認為威士忌加水和冰塊，是最做作的飲料。因為我最近不常出國所以不太清楚這謠言的真偽。
至於威士忌的產地其實也很廣泛，不只在英國，甚至美國、加拿大、日本都有製造。不過隨著各地使用的原料，像裸麥、馬鈴薯、玉米的不同，味道也會隨之變化。
作者介紹│重金敦之
1939年出生於東京，慶應義塾大學畢業後進入朝日新聞社就職。任職於《週刊朝日》時，曾為松本清張、池波正太郎、渡邊純一等人的責任編輯，編出許多暢銷作品。離職後曾任大學教授、文藝記者，在食之領域造詣深遠，亦獲得料理人們的廣大信賴。著有：《世界第一侍酒師 田崎真也物語》、《食之名文學家們》、《池波正太郎劇場》、《壽司的常識與非常識》、《作家的食與酒》、《食彩文學事典》等書。
（風傳媒編輯貼心提醒：飲酒過量，有害健康！） （相關報導： 讀者投書：當台灣人覺得喝威士忌有品味，蘇格蘭年輕人怎麼看？ ｜ 更多文章 ）
本文經授權轉載自大是文化《微醺。與大文豪獨酌：偉大的作家個個愛寫酒，更愛喝酒，為什麼？》（原標題：威士忌就該純飲？微兌水才能品嚐威士忌最佳風味）
