全球目前有約80家紡織和製鞋業者參與了綠色和平發起的"去毒"運動（Detox），承諾在2020年前實現"無毒時尚"。但是這還不足以達到"有機"標準。
南風研究所（Südwind-Institut）的永續紡織及有機棉專家菲倫希爾德（Sabine Ferenschild）指出，在水源方面還有進一步問題：種植有機棉需要大面積土地以及極大量的灌溉用水。
"只有在印度等多雨地區種植有機棉，並且與糧食混合栽種、不對糧食作物構成競爭性，這樣的棉花才真正具有永續性。但就我們的觀察，在沙漠地區種植棉花的情況越來越常見。這永遠不可能永續環保。"
有機系列只是利基產品
此外菲倫希爾德還批評稱，時尚大牌只生產寥寥無幾的永續產品，而且是依照自定的綠色標準，其他多數產品還是用常規方式生產。
德國則在推行國家認證的"綠紐扣"（Grüner Knopf）標志。服裝企業只有在所有產品都符合環保及勞動保護的標準時，才有資格印上"綠紐扣"。
雖然"綠紐扣"並不是真正意義上的有機標簽，但多數專家認為這已是正確的一步，因為"綠紐扣"標志能防止企業將責任轉移給承包商。
20歐的"有機"洋裝是怎麼辦到的？
根據不來梅棉花交易所的數據，全球市場上的有機棉價格高於一般棉花10%到50%（高級纖維）。如此看來，原材料並不是決定性因素。
據綠色和平組織的排名，H&M是全球第二大時裝公司。紡織品專家 菲倫希爾德指出，這樣的時裝巨頭因為生產數量龐大，所以能推出價格便宜的"有機"系列產品。
但是H&M的有機標志並沒有清楚標明，CONSCIOUS系列的棉花織品是否是百分百有機棉。H&M的這個標志只承諾，衣服"至少包含50%的永續材料，例如有機棉"。該公司在書面答復德國之聲時寫道："H&M使用的有機棉佔所用棉花總數的16%。"
不到1%的有機棉
即使時裝巨頭想朝永續環保的方向大步前進，目前幾乎難以實現。不來梅棉花交易所指出，2017/2018年全球的有機棉比例只佔棉花總產量約0.7%。
但真正的問題在於服裝的產量過高。綠色和平指出，每年全球約生產近800億件成衣。據該組織調查，單是德國在2015年就囤積超過50億件衣物。綠色和平組織的沃爾格姆特說："一件小禮服上衣最多只會穿1.7次。"
從製造商轉型為服務商
沃爾格姆特指出："快時尚就是時裝界的SUV車，永遠都不可能永續環保。時裝業必須從時裝製造商轉型成時尚服務商。"
如今已經出現第一批範例：有些戶外服飾品牌推出維修服務；牛仔褲製造商除了生產具有永續性的新褲子，也成立了維修部門以及販賣二手商品的區域。就連快時尚大牌H&M都在網頁上提供修補和保養衣物的建議。
但消費者也必須盡一份心力。聯邦環境與自然保護聯盟（BUND）的溫茨表示："少買一點衣服，改買更耐穿的新衣，縫補破損的衣服；將不穿的衣物投入二手循環中，自己也要多利用二手衣。"如此才能創造美麗的綠色時尚新世界。
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作者: Jeannette Cwienk
