# 米其林一星  

高雄頂級餐飲版圖再升級。位於高雄萬豪酒店11樓的「美享地餐廳 Majesty Restaurant」，正式轉型為「美享地牛排館 Majesty Steak House」，由米其林一星主廚Fabien Vergé領軍操刀，成為高雄唯一結合頂級牛排與法式料理精髓的指標餐廳，為南台灣fine dining市場投下震撼彈。米其林一星主廚坐鎮Fabien Vergé頂......

農曆年腳步近了，圍爐不想忙進忙出，又不想將就？台北美福大飯店看準過年「在家吃好一點」的需求，推出外帶年菜與年節禮盒，從中式桌菜到港台、義日風味單品通通備齊，海陸菜色一次攤開，在家就能輕鬆上桌，團圓氣氛直接拉滿。這次外帶年菜主打「選擇多、上桌快」，無論是小家庭還是親友聚餐，都能依人數自由搭配。中式桌菜適合四到六人共享，一桌十道菜從前菜到主菜一次到位；單點年菜則......

米其林一星的手工台菜餐廳「山海樓」推出全新主題宴席《摩登台北・百年饗宴》，以1923年日本皇太子裕仁訪台御宴為靈感，回望那個屬於台北的摩登年代。這場宴席以「大正浪漫」為核心概念，融合日、法、閩等料理技法，串起歷史、飲食文化，重構台灣精緻料理的起源與當代樣貌。1920年代的台北，是東西文化交會的縮影。從福建文化的啟蒙，大正浪漫風潮到台灣的地方風土，飲食成為文化......

為展現企業社會責任、推動永續發展與國際接軌，台北晶華酒店在2022年「亞洲50大最佳永續餐廳SustainableRestaurantAwardatAsia's50BestRestaurants」得主--台灣MUME餐廳主廚林泉的大力促成之下，9月5及6日邀請到其他三屆永續餐廳主廚來台，包括蟬聯2年米其林綠星及2024最佳永續餐廳雙獎的泰國曼谷Haoma餐廳、受到2023最佳永續餐廳及連續6年亞洲50大餐廳榮耀肯定的菲律賓馬尼拉ToyoEatery餐廳、以及連續8年榮獲米其林一星的2021最佳永續餐廳大獎得主--新加坡Labyrinth餐廳，三家餐廳主廚將進行六手聯彈，在二樓Robin’sGrill以創新、永續、美味為主題，舉辦「BestofSustainableAsia」餐會，演繹9道式套餐，透過精湛廚的廚藝向地球致敬。

《2022台北、台中、台南、高雄米其林指南》的星級餐廳發布會在今（30）日於台北文華東方酒店舉行，此次名單首度納入台南與高雄兩城市。除了一星、二星及三星推薦餐廳，也同步公布「米其林綠星餐廳」，以及個人獎項包含「米其林指南年輕主廚大獎」、「米其林指南服務大獎」、「米其林指南侍酒師大獎」三個獎項的得主。

食物向來是廚師溝通最有力的語言，而食材就如同單字，擁有愈多詞彙，便愈需要拆解與思考，才能設計出愈豐富的風味、創造出愈優美的文章，小至食器的選擇、大至食材的組合，皆是「食物設計」的一環。

台中美食超級多，今年新進榜餐廳就有13間！讓人不禁期待下個受到必比登推薦的城市！

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，國內各產業受到嚴重衝擊。連續2年摘下米其林指南一星、近50年歷史的「大三元酒樓」也不敵疫情影響，預計將從4月1日起暫停營業2個月，也將在停業期間進行內部整修。

香港，一直是許多人心中的美食天堂，2008年12月2日，法國米其林美食指南插旗亞洲第一步，就是公布這裡的名單，從此它和美食脫不了鉤。2013年，獲得一星肯定的餐廳「TATEDiningRoom&Bar」，劉韻棋（VickyLau）更是亞洲首位獲星星的女主廚，這結果說明香港在亞洲美食的地位，與女力崛起的新趨勢。說劉韻棋的故事，不免俗要提到設計背景，她笑說：「這問題回答超過千遍了，我明白大家的好奇心，因為連我自己也覺得過程太曲折離奇，和最初職涯規畫完全不同。」從設計走進專業廚房，得從她在意的親切感談起，從紐約學成返港，在廣告公司擔任平面設計師，後來也自立門戶，但漸漸的發現作品裡，缺了她的內心戲，這時才開始思索什麼是自己想要的。回想美國求學時，熱愛烹飪的她，經常下廚邀朋友來品嘗，從友人的臉上，她發現食物比設計還容易「表達自我」，除了菜餚本身的美味外，還有精緻的擺盤、食物的香味與用餐的氛圍，這就是她要的親切感，於是毅然決然的離開設計界，前往曼谷「巴黎藍帶廚藝學校」學習，展開全新職業生涯。回港後，順利進入當年一星餐廳Cépage工作，在主廚塞巴斯蒂安・勒皮諾伊（SebastienLepinoy）的指導下，除廚藝外，也接觸到餐廳經營的行政工作，為她後來創業奠定基礎。看似不相干的2個職業，概念卻是相通的，她進一步解釋：「設計的元素是顏色、文字，烹飪也有顏色，少了文字，卻多了食材、香味、口感，而烹飪更講求科學，還有溫度。」她認為，烹飪是藝術、科學、手藝等3種精神的融合，而這些正好都是她感興趣的元素。過往設計專業背景，讓她更重視覺運用，從餐盤選擇開始，就很有想法，這回端出「蔥薑醬汁蒸布列塔尼藍龍蝦、法國侏羅（Jura）黃酒與紹興酒泡泡」，盤子充分結合東西藝術，「東西融合」這套理論基礎也運用在她的菜色上，「馬頭魚配魚骨橄欖醬與東方欖葉」就是最好說明，馬頭魚就是我們熟知的甘鯛，搭配歐洲地中海區常見的橄欖醬，還用了她的家鄉味──潮州欖菜（「欖菜」是由鹹酸芥菜葉和青欖製成，潮州人取橄欖的甘醇，襯上鹹芥菜葉），東西方食材迸出火花。嘗了2道海鮮後，對於劉韻棋能夠精準執行東西合併風格感到震懾，她讀出我眼中的驚歎，連忙說明：「如果只做法國料理，覺得自己無法掌握，因為我不是法國人。但若只做中式料理，那也不是我，因為我從沒受過正統訓練，對我來說，中式料理來自小時餐桌上，奶奶與媽媽為我創造的回憶，也是現在靈感來源之一，所以我只是用法式烹調技巧與記憶中的味道融合。」她這番話，充分讓我感受在美食環境長大的孩子，一輩子都會記得食物的極致美味，繞了一圈還是會回到原味的感動。雖然擺盤糅合了很多設計元素，但卻不影響食物本身風味，因為一切的設計，劉韻棋都會優先考慮溫度，再來是味道，最後才是菜餚的美感，每道菜都很細膩，彷彿在歐洲皇室餐桌上用餐般。她的料理中還有日式料理重視的「鮮味（UMAMI）」是她認為最重要的味道，她說：「結合香菇、海藻等原味是我的最愛，看似龐雜的味道庫，希望能引導消費者思考，因為我無法控制大家的記憶和體驗，也不會試著左右，透過每個人不同經歷、見解，味道才會真正進入心中被記得。」和多數人不一樣，她的熱情除了源自快樂也包含痛苦。她說：「愉悅、難過、希望、失落、恐懼等，都是我的一部分，所以我的熱情可以來自任何一種情緒。即便是廚房少見的女性工作者，但是沒有適不適合的問題，在廚房男女沒有不同，該做的事都一樣，所以想要因為性別而獲得任何好處，根本不可能，唯有熱情才能支撐。」