在普洱茶的品牌世界，老茶（骨董茶）講福元昌，龍馬同慶，新茶要論班章，易武。
福元昌，龍馬同慶是百年的普洱茶號，就像紅酒的酒莊的拉菲、拉圖，前為普洱茶王，後是普洱茶后。而新茶的一王一后，則分屬班章及易武。
班章，獲封普洱茶王的小產區，不過近10幾年的事，而福元昌號是百年的老字號，小產區則屬易武。有趣的是，百年字號的骨董茶，介紹骨董茶的書卻一本接一本，可真喝過的人卻聊聊無幾。但崛起10多年的班章，在廣州芳村的茶葉市場，在大陸各地的茶葉博覽會上，在兩岸的電子商城上，從一餅人民幣100元到10000元，很多茶友都喝過，卻真偽難辨，良莠不分。
品飲普洱，沒有幾個人敢說：我喝過福元昌，但大部分的茶友會說：我喝過班章。骨董普洱茶王福元昌號，早已走進了歷史，當代普洱茶王班章，卻如日中天成為追捧的首選。
喝班章，要從一山一味說起。一山一味的概念，不是市場說法的「山頭主義」，而是行政區大中小產區劃分的概念，在瀾滄縣農業局任職的胥良林如是說。胥良林在1982年離開農大茶學系，就被派放到瀾滄的惠民茶廠，成為當地最年輕的科班背景茶廠廠長。
胥良林轉作行政職，但對普洱茶的熱愛不減，他的一本筆記，以科班茶學出身的背景，對一個一個小產區，做了土壤、氣候、和茶內質的調查研究。2011年的4月，在瀾滄縣遇見胥良林，他特別強調「一山一味」在行政區域和自然環境結合的調研發現，的確存在。
從行政區域看班章，不如直接去班章看茶園。第一次踏進班章，是胥良林陪同的，他一路講解，才讓我有比較全面的認識，令我十分訝異的，是從民族、文化、產區、品種，再讀到自然條件，地理環境，也就是說，「班章」其實代表的不只是一個「產區」的概念。
胥良林是少數民族中的「拉祜族」，拉祜族和傣族、哈尼族是雲南歷史上會做茶的三個少數民族。拉祜一詞在這個少數民族的用語同彙，是「獵虎的民族」「拉」是虎，「祜」是把肉烤香的意思。在雲南的少數民族中，拉祜族能歌善舞，他們的祖先源於甘肅、青海和西藏一代的古羌人，早期過著游牧生活，在南宋大理園遷入西雙版納和瀾滄，他們的文化兼具早期北方游牧文化的特徵，也融合了滇文化的風格與特顯。
「拉祜人」做茶的方式，也略不同於「傣族」或「哈尼族」， 胥良林自己也製茶，他認為他做的茶仍保有北方遊牧文化的滋味。班章茶的新班章老班章是哈尼族的「哈尼味」，為甚麼又可以喝到「拉祜味」？沒錯，在班章這個行政區域裡，的確有一部分拉祜族的寨子。
行政區域的劃分，從歷史上要分好幾個斷代，就新中國之後，「班章」的定義為西雙版納州勐海縣布朗山鄉的班章村，而班章村委會又下轄五個自然村，包括老班章、新班章、老曼娥、垻卡因和巴卡龍。胥良林說，後兩個較不知名的自然村，就是拉祐族的寨子，他們做茶的基本工藝，或許也保留了自己的游牧文化特色，可惜沒有人細心到想去分辨罷了。
「班章五寨」是行政區域的劃分，那麼新班章，老班章又怎麼分的呢？ 2013年在新班章寨子，前村長李永勤很認真告訴我，他有記憶以來，族人傳下來的說法，新班章和老班章的兩個寨子是同時從老曼娥遷出來的。「也就是說，新班章未必新，老班章也不比新班章老，這是新中國在行政區域上定義的名字。」李永勤如是說。
更有趣的是，老曼娥寨子，有一說是從「帕沙老寨」---格朗河鄉遷過去的。這件事在帕沙中寨的「次二」（哈尼族語，人名）茶農，也是這麼告訴我的。帕沙，卻比班章成名更早，被稱為江內江外十二大古茶山之一，普洱茶的歷史，從少數民族的遷移來看，恐怕又有另外一種小產區加民族性結合的不同滋味了。
茶樹的品種呢？胥良林是科班出身，他從植物學的分類和雲南省農科院的調研的科學觀以為，班章茶區里的「古樹茶園」可以被歸類成勐海大葉種的班章茶區群體種，在老班章寨子的一片茶園中，上百年的「古樹」茶的品種，先從葉形、樹態就至少10種以上，所謂的「班章」茶，不同的茶園，茶樹品種的多寡和特色，可以更具差異。胥良林認為，班章是一個傳統的說法，更不可以自己喝的那「一味」，當成班章味，那恐怕會漏失更多的班章風味。
一山一味的觀點，在普洱茶的世界是豐富的，它涵蓋了歷史、文化，少數民族特有的風格，更因自然環境的不同，地理、氣候條件的差異而有別，甚至一個小區不同的茶園，有不同的茶樹品種，而產生不同的變化。
那麼，班章茶，就未必非「老班章」不可了。其實「班章」是一個代表性的概念，也是綜合了文中所得各種因素的總評----濃、強的風味特色，普洱茶王冠放在「老班章」的頭上，雖有其必然性，只是，在品味它的時候，一定要明白，一山一味，並不是山頭主義，更不可以偏概全，因為「大班章」是數個小個「產區」的名詞，而一山一味，除了小產區，民族文化的結合，會有更多更豐富的內涵才對，要說一山一味，不妨先從大班章說起。
