先從原料看，威士忌的原料相當簡單，只有大麥和水，酵母菌參與了發酵反應而直接影響風味，所以當然也算。其次是設備，包括製作麥芽和烘烤麥芽方式、糖化槽和發酵槽的材質尺寸、蒸餾器的形狀、尺寸和加熱方式以及冷凝方法等。至於製程，從發麥、烘麥、研磨、糖化等工序，發酵時間、蒸餾火候及速度、蒸餾次數、酒心提取、橡木桶的使用策略、陳年環境與管理，以及換桶工藝等。最後當然是統合以上所有軟硬體的人，包括各個製程的工匠，以及決定風格趨向的酒廠經理或調酒師。
對堅持傳統工藝的酒廠來說，以人為本，設備可能更新，但製程改變不大，隨時間變化者，可能只是大麥和酵母菌種的不同。但絕大多數的大型蒸餾廠在產能考慮下，都陸續改採現代化設備，經由電腦控管，可大幅提升產製速度，卻也相對的失去了些人文特色，偌大廠區只需個位數人員控管即可。倒不是說傳統工藝製作的威士忌較為優質，以科學角度解析製酒原理，確實可提高製酒效率和一致性，只不過品質的一致常常得犧牲獨特性，而獨特（singular）也是單一麥芽（single malt）中重要的「S」。
另外，也不能忽略「瓶中陳年」的可能。一般而言，發酵酒如葡萄酒，即使裝瓶後，酒中的化學反應仍未止歇，因此得繼續陳放直到適飲期。但是如威士忌等蒸餾酒，一旦離開橡木桶後陳年反應便即停止，此後的時間均不計入酒齡。不過酒迷們對此心存懷疑，認為酒液雖然不再與橡木桶作用，但由於瓶內仍保留少部分空氣，將與酒液持續、緩慢的進行氧化反應，尤其擺放多年的酒，時常可見液面下降情形，空氣侵入，氧化的可能性增加。烈酒中的各式醇類，都會因氧化而轉變為酸類和醛類，譬如在橡木桶中的乙醇氧化後將形成乙醛和乙酸，乙酸又會和其它醇類反應生成酯類，而酯類，正是威士忌中各式花香、果香的來源；另一方面，醛類所釋出的杏仁風味也在威士忌的香氣上扮演了重要角色。
「瓶中陳年」只能成為傳說，因為無從驗證，除非是相同的酒，相隔10年或20 年以個人感官來評斷，但又有多少人可以確信自我的感官在長時間之後不會改變，且記憶不會模糊？不過這個艱難的題目還是有酒友嘗試解答，TSMWTA 社團於2009年舉辦了一場「從Bruichladdich 早期裝瓶觀察瓶中陳年特性」的品酒會，用以比對的酒款包括：
1.Bruichladdich 10yo （43%, OB, 75 cl, Moon Import, Btl. +/- 1979）
2.Bruichladdich 1970/1989 （46%,Dun Eideann ,Cask no.20354-20359,75 cl）
3.Bruichladdich 20yo Third Edition Islands （46% ,OB, Madiera finish 5days）
4.Bruichladdich 21yo 1967 （43%, OB）
5.Bruichladdich 22yo 1965 （48.8%, OB, 75cl, Riserva Veronelli, 2400b）
