酒色、酒齡與酒質
先正名，所謂酒齡（age）指的是酒液在橡木桶中陳放的時間，而年分（vintage），通常指稱的是蒸餾當年。市場上習稱的「無年分」酒款，其實不是non vintage，而是「無酒齡標示」，兩者使用時千萬不要搞混了。至於有關酒齡的大前提是，一旦酒離開橡木桶之後，便失去與橡木桶的對話，此後即使珍藏百年，也全都不能計算酒齡。
依據蘇格蘭威士忌協會的規定，裝瓶產品若要標示酒齡，只能以瓶中所含最低齡的酒來作標示，因此假若1 瓶酒全陳儲了50年，只要滴入1滴的10年酒，就只能標示為10年。當然不會有任何酒廠做出這種誇張的蠢事，但是歷經威士忌產業慘澹的1980年代，許多在1990年代或甚至千禧年之後裝瓶的年輕酒款，多少都摻入一些老酒，一方面消化庫存、減少倉儲壓力，一方面增添風味和話題以提高銷售量。
威士忌的老饕們，常會緬懷過去那段蕭條產業的美好時光，宛如消費者天堂，售價甚至和酒齡形成等比關係（10餘年前筆者便曾經歷過1 年等於新台幣100 元的時光，可惜千金難買早知道，一嘆∼）。這種物美價廉的環境，讓人得以相對輕鬆的追逐高齡酒款，因而輕忽了年輕酒款，埋下高酒齡等同於高品質的刻板印象。物換星移來到今日，面對完全不標示酒齡的酒，價格無從對等比較，心中暗自嘀咕是絕對難免的。
當然，也不能完全責怪酒友，過去酒廠裝出的各式酒款中，越高齡，包裝設計得愈是尊榮，水晶瓶身加燙金木盒，喝起來心理上也愈發崇敬，潛意識作用下，似乎酒質也相對高級起來。
打破酒齡標示，首開「熟陳與酒齡」辯證風氣之先的是格蘭路思（Glenrothes）。酒廠為了強調威士忌的熟陳程度與新酒在橡木桶中的時間並不一致，從1993年以後便不再標示酒齡，而是以葡萄酒相類似的年分取代。對於這種不同於其它酒廠的做法，已故的威士忌權威麥可傑克森曾說道：「乍看之下，一個與葡萄酒畫上等號的公司，將為純麥威士忌注入新生命的說法似乎很矛盾，然而這其實反映了對蘇格蘭上等威士忌的新知音，也象徵回歸傳統」。回歸傳統？指的是單一麥芽威士忌尚未流行前，無人去計較調和式威士忌的酒齡，威士忌單純的只是酒精性飲料。
格蘭傑於2014年在台北舉辦了一場G7高峰論壇，邀集來自英、日、台威士忌重量級人物進行演說及討論，雖然論壇並未設定主題，但幾位專家不約而同的將重點聚焦在「年分」以及「陳釀」兩大關鍵，包括格蘭傑首席調酒師比爾梁思敦博士針對木桶所提出的看法、知名作家戴夫布魯姆對熟陳曲線的說明，以及麥芽狂人姚和成所戳破的酒色、酒齡與酒質迷思。
