如偵探般的敏銳！巴黎人是如何從言談過程蒐集個人訊息？

在見面時我們或許會很自然地問起對方是怎麼來的？一句「我搭一號線地鐵」，看似簡單的日常對話，卻藏著玄機。一號線地鐵行經路線包含羅浮宮、香榭大道、市政廳等，皆是巴黎較昂貴的地段，沒有一定的經濟實力是居住不起的，如偵探般的巴黎人用一句話即可知道對方家境不錯。旅居在巴黎的旅遊作家－姚筱涵，觀察到真正的巴黎人生存守則、要件與習慣，將她過去所見的巴黎樣貌與私房景點，不藏私與大家分。這篇我們將來聊聊，透過她的觀察，巴黎人是如何從言談過程中解鎖對方的個人訊息，創造屬於他們的對話密碼。

歡迎前往【1% Style】閱讀更多文章

巴黎人熱衷替每個人貼上標籤，在一個聚會場合上，若不曉得聊天話題從何開始，便會從居住地開始問起，「您住在哪裡呢？」用一種充滿巴黎暗號的方式探聽對方與自己的距離。最基本的分法，從左岸、右岸開始區分，「我住在第六區，左岸。」居住在充滿詩人、作家聚集的咖啡館聚集之地，左岸人總有著不可一世的傲氣，以一種知識分子的姿態沾沾自喜著，彷彿世界上沒有比那裡再好的地方。然而右岸人卻不以為然，充斥商店與百貨公司，資本與享樂主義氣息濃厚的右岸，是最方便舒適的生活場所。左、右岸的對立，也造成了兩岸居民不輕易越過塞納河的「不過河主義」，這也與巴黎人在自己隱形圍籬內生活的慣性習習相關。

以交通工具劃分，臆測身家背景

出門憑藉大眾交通工具的人則喜好以地鐵線來畫分界限，「我搭乘五號線。」這樣說的時候大概心裡有了底—而且只有巴黎人才能即刻明瞭的，不是一個經過多麼高級地段的線路，尤其東北方的龐坦門一帶，是惡名昭彰治安不佳的地區，大概也就能藉此臆測對方的身家背景。「我搭乘二號線。」全線在巴黎北方，經過蒙馬特、皮加爾等風化區，能猜測到那裡的房價並不特別高，若不是藝術家，便是貧窮的學生。而若是搭乘「一號線」這條1900年第一條開通的地鐵，東西向橫越巴黎，途經之站為羅浮宮、香榭大道、市政廳、巴士底、瑪黑區等著名景點，底站更是巴黎金融貿易區的拉德芳斯，若不是觀光客短期居住，那便至少有一定水準才能住得起沿線附近。但若有人說：「我搭乘郊區快鐵。」則會被嗤之以鼻，因為那已經不是巴黎的範圍了。

巴黎一共分成二十區，以西堤島為中心，漩渦狀似的由內向外畫分出去。原本規畫之初，是以由左至右的次序來畫分，但如此一來現在的十六區就成為了十三區，而一七九五年巴黎首次開始畫分行政區域時，只有十二區，一般巴黎人腦海中的「十三區」指的是郊外，有不好的印象，富人聚集的十六區不願落得有這樣的聯想，便要求重新畫分，才形成了如今的行政區域。

以行政區劃分，每區的地價與治安皆有差異

以行政區域來畫分的人，通常對自己的生活範圍相當自豪，類似一種領地的宣誓，不容許侵犯或質疑。仔細瞧巴黎人的身分證，上面甚至會註明出生於哪一區。 （相關報導： 法國前總統密特朗「最後的晚餐」，病痛纏身也要享用的法式美食究竟是什麼？ ｜ 更多文章 ）

高級社區「十六區」指的是傳統意義上的富人區，聚集所有醫生、律師與高級顧問；而「第七區」則是富二代聚集之處，比十六區更貼近市中心，卻又保持住宅區的安靜與尊貴感，擁有一級地標艾菲爾鐵塔景觀更是羨煞人的優點。

「第一區」則是集合古蹟與高級酒店、商家的市中心精華地段，位交通樞紐讓生活機能更便利。一旦習慣了落腳處，沒有人不喜歡自己所居住的區域，即便是最貧窮的「第二十區」也不例外。

1.第三區：巴黎的正中心，逛街的好去處

一年朋友來訪，好奇心驅使之下，便到她位在瑪黑區正中心第三區的短租公寓寄宿了幾個星期。這裡向來是公認的巴黎魅力街區，充滿富有歷史的老街、拐彎就能發現驚奇的設計師小店，不知道去哪裡逛街時，巴黎人總是說：「去瑪黑吧。」公寓是樓中樓的挑高格局，天花板外露的橫木條，沒有電梯的老舊樓梯間，顯現了房屋的年代久遠，是典型的瑪黑區特色。屋頂有兩片可以向外張望的天窗，多半的時候見到是巴黎灰濛濛的天色；可以向外俯瞰的大窗，每日能見到在街道上來來往往的人們。

真正入住此區之後，首先樓下總是喧鬧至半夜的酒吧打擾睡眠，便會讓人相當感冒。而週末下午擠入購物人潮的窄小街道，以及老舊房子不斷出現漏水問題也終究讓人感到疲憊。「我雖然喜歡瑪黑區，但這裡適合逛街，不適合居住。」我下了這樣的結論。

2.十六區：奢華又夢幻的富庶的地段

每個巴黎人都對十六區多少都有些憧憬。嚮往入住賣價每平方米高達三萬歐元巴黎最富庶的地段，住家前有著藤蔓纏繞、黑色鑲金的保衛柵欄，幻想著會與正在遛狗的法國富豪不期而遇……然而拜訪過多位朋友位在此區的公寓，交通不便卻是一個很大的問題，從住家走到地鐵站往往要花上十幾分鐘的時間，而入夜後附近均是住宅區，沒有任何商店或雜貨店，臨時需要添購用品都相當不便。「十六區是個美夢，但不適合我。」我這樣想著。

3.一區：小而巧的空間與具歷史意義中世紀古典建築

就這樣，一天我住進了一區的公寓。那是一棟沒有電梯的古典建築，爬五層樓梯讓人彷彿斷氣，然而門開之後的小巧走廊是轉換心情的小前奏，木頭地板踩著發出咿呀咿呀的聲響，一張足夠打麻將的四人餐桌、舒適到能夠馬上睡著的長沙發，以及臥室中長窗簾覆蓋下安靜而私密的空間，淋浴間是標準的巴黎尺寸，迷你卻足夠。有著小陽台的大窗，望出去是奧斯曼建築群所構成的迷人街景。

巴黎中心隨著歷史變遷，從西堤島轉變到了曾為王室的羅浮宮，一區就位在這個市中心的核心地段，它的歷史也與法國的歷史緊緊相連。這個占地兩百公頃、居民人口不到兩萬人的長方形區域，平均房價達一平方米一萬歐元，緊鄰二區、瑪黑區和總統府、香榭大道所在的八區，並與左岸五、六、七區隔著塞納河相望。

走過一條條古老街道，穿梭在古典建築群之間，中世紀堡壘也曾是皇宮，如今改為博物館的羅浮宮、路易十四幼時居住過的皇宮廊巷、號稱巴黎珠寶箱的凡登廣場都徒步可至，回想起過往的輝煌與曾經存在的城牆、城門和遷徙過的中央市場、居住過的皇宮貴族，有一種真切生活在一座歷史城市的真實感，那就是一區最大的魅力所在。 （相關報導： 法國前總統密特朗「最後的晚餐」，病痛纏身也要享用的法式美食究竟是什麼？ ｜ 更多文章 ）

就從皇宮廊巷（Palais Royal）開始一區的巡禮吧。建於一六二八年，這一座方形的四面走廊是巴黎人最喜愛聚集的地點之一。舊時為黎希留樞機主教居住地，目前則為時尚品牌的聚集地，廊巷中零星的開著幾間古董服裝、手套店，彷彿只有知情的人才會光臨的隱密商店。其中服飾店Kitsuné所開設的咖啡館，則是我會散步過去喝杯咖啡的地方。

沿著皇宮廊巷走到小田街（Rue des Petits-Champs），十九世紀遺留下來的薇薇安廊巷、庫爾貝廊巷是懷舊人士最值得探訪的時光祕徑。從這裡走到勝利廣場（Place des Victoires），寧靜而優雅的十七世紀廣場，因中央一尊路易十四扮成羅馬王的騎馬雕像，增添了幾許生動感。廣場四周以時尚商店和品牌總部為主，順路沿著愛汀馬歇爾街（Rue Etienne Marcel）走去，有一整條的設計師品牌服飾街，幾位在法國成名的日本設計師如三宅一生、高田賢三均不約而同的選擇此處成立商店。

在蒙特格爾街右轉，走向四層樓有著法國流行品牌的磊阿勒商場（Forum des Halles），周邊滿是街頭風格鞋店與輕食店，是年輕人喜愛的逛街地點。這裡曾是巴黎最古老的菜市場，起源可追溯至一一三七年的香坡市場，肉販、魚鋪、水果攤與熙來攘往的人潮、馬車，曾將現今腳下的石板路擠得水洩不通，使得政府在一九六九年將此中央市場遷往巴黎南郊翰吉斯，而往昔依附著市場而存在的魚鋪、蔬果攤以及傳統法國菜餐廳，至今還能在蒙特格爾大街上找到。

從磊阿勒商場旁沿著鑄鐵街（Rue de la Ferronnerie）找到十一號門口，這條窄小不起眼的小巷，是當年法王亨利四世乘坐馬車巡街時，被暗殺的地點。走過夏特雷廣場、沿著兌換橋（Pont d’Échange）來到西堤島上最美的西側小區：這三分之一的島上空間亦屬於第一區，以四周為古典公寓的太子廣場（Place Dauphine）最為恬靜宜人，不被喧囂所擾。

奔走了一天，黃昏時分選在長椅上坐下，緩緩等待公寓點亮迎接夜晚的燈光。偶有迷惑、遲疑的時候，但最終我們會找到這座城市中最適合自己的角落，那就是我離不開的理由。

作者介紹：

姚筱涵

一九八三年生。政大廣告系畢業，巴黎Gobelins影像學院平面設計專業文憑。平面、網頁設計師，曾參與法國包括巴黎歌劇院、羅丹美術館、路易威登基金會的網站設計專案，並不定時替台灣《Brand名牌誌》、《Art Collection+Design藝術收藏+設計》等雜誌撰稿。曾出版《11樓》、《兩個女生遊巴黎》、《來去巴黎逛瑪黑》、《開始踏上法國留學之路》、《巴黎》、《第一次自助遊巴黎超簡單》。並曾受邀為法國Echirolles第十九屆平面藝術月參展藝術家。

本文經授權轉載自健行文化《巴黎人的要件》 （相關報導： 法國前總統密特朗「最後的晚餐」，病痛纏身也要享用的法式美食究竟是什麼？ ｜ 更多文章 ）

責任編輯／江庭