這回換紐西蘭和英國隊友開心了。英國來的瑪麗問開車的年輕人，羅斯島歸紐西蘭管理，這輛車是紐西蘭車，駕駛座在右邊，是否應遵循紐西蘭規矩，靠左行駛？年輕人作懊惱狀，搖頭道：「不行喔，這裡照美國規矩，我們得學著靠右走。」
運狗車穿過麥克鎮，在碎石路上顛簸了三公里，到了小屋岬半島的另一邊。二十世紀初，史考特「發現號」探險隊在這個尖岬放了一艘挪威扁舟（pram，平底船）備用，故名「扁舟岬」。現在，這裡豎立起一組檸檬綠的房子。年輕人告訴我們，這叫作「紐西蘭綠」，紐西蘭在南極洲所有的建築都漆成這顏色。
史考特基地比麥克默多站有人性得多。美國人一定也這麼覺得，孤星旅遊書形容它「牧野風光」。
可別被誤導，以為會看到草地或牛羊。其實這講的是氣氛：寬敞、輕鬆、悠閒。主要建築內的餐廳、客廳都給人舒適溫馨的印象，不像麥克鎮那樣匆忙、公事公辦。雖然都講英語，紐西蘭人可絕對不是美國人，在這裡看出明顯差異。
當然，美國人的壓力大嘛。麥克鎮的氣象中心提供氣象資料給全南極各研究站，「麥克作業」Mac Ops 是「南極洲之聲」廣播站，也是全南極洲的緊急聯絡中心。在這塊大陸上任何人在任何地方出了差錯，都是跟「麥克作業」聯繫，因為只有美國人有足夠的人力、車輛與設備去營救。
紐西蘭人就不必啦，夏天也許人數上九十，冬天只有十人左右，離麥克鎮又只有三公里，有事大哥出頭，連娛樂活動都可以去美國人那邊湊個熱鬧，人家說了隨時歡迎。可是美國人要來史考特基地參加派對？請柬拿出來看看。
也許因為人少、集中，所有需要去的地方都以地道相通，不必穿脫厚重外衣，在寒風中奔走。光這點就讓人輕鬆很多，戶外也沒見到礙眼的橫七豎八黑色電線。不敢說比較有品味，但整個環境，跟麥克鎮相比確實是——嗯，牧野風光。
每扇窗——幾乎每扇窗，外面都是雪山雪原，因為基地緊靠著機場，外面是冰棚積雪鋪成的天然跑道。跑道上一坨一坨黑色的，是隨意躺臥、難以驅離的海豹。遠遠的山稜線上停著一排飛機和貨櫃車。貨櫃車不是要運貨，而是代用機場設施，例如塔台和咖啡店等。
羅斯島上兩座火山，不冒煙的取名恐怖山，長年冒煙的則是陰神山。名字取自羅斯上校一八四一年探南極時率領的兩艘軍艦之名：「恐怖號」Terror 和「陰神號」Erebus。Erebus 或譯艾爾帕斯、埃里伯斯等，是希臘神話中的黃泉路之神、陰界之神，故我意譯之為陰神。
從史考特基地看，跑道的左手邊是完美錐形的休火山恐怖山和活火山陰神山；正對面是由冰棚連接起來，彷彿與羅斯島同屬一片陸地的黑島、白島；右手邊，隔著麥克默多峽灣，是崢嶸的西方山脈。這些是當年每個英國探險隊員天天見到的「老朋友」，《世界最險惡之旅》的讀者耳熟能詳的地標。
