二月十二日，「蕭卡斯基院士號」在凌晨一點越過南緯六十六度三十四分，進入南極圈內。
「南極圈」不僅無形無象，它甚至也不固定，而隨著地球軸心的改變而移動。地軸又受到月亮的牽引而傾斜。目前是在南緯六十六度三十三分到三十四分之間。
雷達顯示我們已在南緯六十七度三十分，西經一百七十一度，航向正南。
船上發放深藍色南極外套，借我們使用。朱麗亞按各人尺寸一一送到艙房。同時拿到一片魔鬼氈，用簽字筆在上面寫自己名字，貼在外套胸前識別。
我發現這外套有它的道理：它就是為野外活動設計的，大小口袋、拉鍊，很多層次。而且大家都穿一樣的，從遠處容易看出這是一個團體。跟阿蒙森隊伍的裝備一樣，它是根據實際經驗，修改設計出來的最合適衣物。
傍晚，所在位置約南緯六十九度，我們快要脫離「尖叫之海」了。其實這兩天海面比前些時都平靜，六十度海域並不難纏。而七十度海域叫作甚麼呢？「寂靜之海」。因為進入羅斯海域，南極大陸兩邊包夾阻擋，風颳不起來。惡劣的海況已經過去。
登陸阿戴爾角
南緯七十二度，西經一百七十一度。二月十三日，我們來到羅斯海的最北入口，維多利亞地Victoria Land 東北端的半島尖端，阿戴爾角。一八四一年英國探險家羅斯首航至此時，以他的好友阿戴爾子爵之封號命名。
這是我們在南極洲嘗試登陸的第一個地點。船在午夜過後下錨。清晨六點，洛德尼廣播喚醒大家。我則早就起來了。
從船上遙望，岬角如詩如畫。白雪遮不住的山巖是黑色，較低的土地是赭紅色。海岸邊鋪的是糖霜般的軟雪，雪上密密麻麻的黑點是企鵝。近岸的海面全是剛開始結凍的膏狀軟冰，中間點綴著幾座純白的大小浮冰。淡淡的朝陽遍撒在冰雪上，映出微黃的光輝。
仿如中國水墨或西洋水彩的畫面中，卻有三座木屋佇立——更正確地說，是兩座木屋和半座殘屋，陳舊的木質與背景的赭紅色土地幾乎融為一體。唯獨較大的木屋有屋頂，頂上披覆著薄雪，便有了人間歲月的意味。
說也奇怪，這三座木屋竟增添了畫面的荒涼寂寞氣氛。也許因為它們讓人想像，在這遠離人世的海角天涯度過春夏秋冬的感覺。
孤星旅遊書上說，阿戴爾角風浪特別大，很少船隻登陸成功。就算包租直升機飛過去，在夏季也無法降落，因為這是阿德利企鵝Adelie Penguin 的最大孵育地，岬角尖端的平地上，從十月起擠滿了企鵝，二十五萬對夫妻在此成婚、懷孕、產卵、孵育。一直到二月初，別說飛機降落，連人都走不過去。所以，到此一遊者幾希。
這三座木屋，現在是重要的南極文化遺產，由紐西蘭管理維護。幾座遺跡集中在一塊小區域，紐西蘭「南極遺產基金會」規定，整個遺跡區，約四十公尺乘六十公尺的長方形土地內，同一時間不准超過四十人停留，有遺物的木屋內每次更只准四人在內，其中包括在場監督的紐西蘭代表一人。也就是，每次進去三人。
八點開始搭艇上岸。氣溫二度，我穿上剛領到的南極外套，戴頭套、墨鏡。濕登陸，全程穿雨靴。
波契葛雷文克的木屋前有刷鞋處，各人把靴子刷洗乾淨，翹起腳底給代表檢查，確實乾淨、底紋中沒夾小石子兒，才放行。背包當然不得攜入，排列在門外長凳上。沒人願意把東西放在地上，滿地的企鵝大便、屍體、鮮血，把整個三角形半島染成紅黃色。
波契葛雷文克的木屋是唯一真正可參觀之處，裡面本來留存遺物上千件，但是紐西蘭遺產基金會拿去作整修，現在只有幾張雙層床和桌子等物。我們用小手電筒照亮，勉強看見一張下舖的床頂上畫了彩色美女圖。後來馬可士告訴我們，美女畫旁邊還有一首挪威文的詩，他譯為英文，製作成圖片給我們看。我再譯成中文，大致是：「遠方鐘聲微，往事依稀隨，百花齊回首，唏噓莫可追，冷酷仙境。」
一靠近瑞德麗灘，就看見岸邊浮冰上站滿黑背白腹的阿德利企鵝，像搭船離去的旅客，呱呱叫著，向岸上送行的親友道別。有些親友顯然不忍分離，在船已啟航的瞬間一躍入海，踢踢蹬蹬攀上浮冰，加入離去的行列。剩下的送行親友彷彿為牠們的勇氣歡呼，又彷彿惋惜自己未能隨行。
這些企鵝，大部分幼鳥已成青少年，披覆的銀灰色絨毛正在換成可以游泳的黑色大禮服成羽。季節已深，親鳥應該不再哺育，下海捕食消遙去。但今年似乎遲了，仍有很多親鳥和幼鳥居留在此。
我不知道百年前的兩支探險隊在這半島上看到甚麼、心情如何。我自己，踏上地球底部這一小方土地，感覺極為強烈而複雜。
壯闊、寧靜、美如仙境。海灣對面雪山層疊，冰川流瀉而下。碧海反映倒影，浮冰飄移其上。冰塊露出水面的部分雪白，水下部分卻透出綠色或藍綠色。巨海燕和賊鷗不時翔過天空。穿著大禮服的矮小紳士在冰雪上列隊而行，當牠們停下來看你，牠們的眼中盡是好奇與純真。
我們是外太空的訪客，闖入了一片夢土。天地之壯美，光影之雄奇，彷彿魔幻電影、異星球動漫。
阿德利企鵝蒐集小卵石做窩，公鵝向母鵝求愛時，便獻上一枚卵石作為定情信物。研究者形容，卵石對牠們有如珠寶。
早聽說牠們會偷竊，如今我們親眼看到。某鵝出去尋找卵石，近旁的鄰居背對著牠作無事狀，牠一走遠，鄰居轉過身來就撿起人家辛苦蒐集的卵石，放進自己的材料堆裡。如此一而再、再而三。遭竊者回來也許覺得不大對勁，但牠們不會數數目，也沒有證據可以興師問罪。那偷兒賊頭賊腦的樣子可一點也不紳士。非常的卓別林，或豆豆先生。
親鳥把食物存放在喉管內帶回，幼鳥一見親鳥即敲啄其嘴角，親鳥張開大嘴，讓幼鳥伸喙進入喉管取食。幼鳥貪婪，索食不已，親鳥受不了騷擾，也會大聲斥喝。若是喝不退呢？親鳥落荒而逃。
跟著企鵝的腳步，上山
上午約十一點，我搭最後一班艇子返船。十五分鐘後，二度簡報。
一八九九年的「大英國協探險隊」，雖然代表英國，成員卻主要是挪威人。十人度冬隊伍中，有一位二十六歲的動物學家，挪威人韓森Nicolai Hansen，病死於木屋，成為第一個喪身南極洲的人。他遺願要葬在海灘後方的山脊上。
這石頭、泥沙與冰雪堆成的山，論高度，僅有三百五十公尺，但是很陡峭。從洛德尼繪製的立體圖看來，仰角約六十度。韓森的隊友釘了一具薄木棺材，非常吃力地推拉上山，在山脊上用炸藥炸出一個洞，放進棺材，是南極洲第一次葬禮。這就是著名的「韓森之墓」。
而今，洛德尼說，我們當中勇健者可以組隊上山，去拜訪這墳墓。當今世上很少人上去過，阿戴爾角很難登陸是一，登山之路難行是二，第三則是：最安全的路徑，也就是六十度陡坡的無徑之徑，要先穿越五十萬隻企鵝棲息的三角形地帶，這通常不可能。
但是今天，我們不但可以登陸，企鵝也疏疏落落，不構成阻礙；天氣陰但無風，體力佳者不妨一試。
十二點出發。從早上六點半早餐，到現在沒吃東西，我需要一點能源，趕快去酒吧拿了幾片餅乾吞下肚。另外領了一袋零食，裝了一瓶水。艇子到岸，雨靴換成登山靴，清點人數，總共二十七人，包括兩位俄國水手和七八位工作人員，高齡八十的隨船醫師也來了。
通過企鵝棲息地，開始爬坡。洛德尼說，跟著企鵝走，牠們知道路。這並不是說有企鵝走在前面，而是多少世紀以來，千萬隻企鵝天天走上走下，在白雪與黑石上留下鮮血、糞便和屍身，畫出有顏色的路線。
我很快就落在隊伍最後，仍然是葛瑞夏押陣陪我。坡很滑，我的登山鞋會滑！或者，不是鞋滑，不是雪滑，是我的心滑？
葛瑞夏好幾次安慰我說：「別怕，我就在後面，會撐住你。」我哪敢靠他撐？我聽到他自己也滑了幾次呢。
有一陣子我很喘，停下來休息。葛瑞夏說：「你可能太熱。」他要我除下雨衣的帽子，摘下太陽鏡，拉下保暖上衣的前拉鍊，又幫我把雨褲的褲腳繫緊。
這才爬了三分之一，洛德尼從山坡高處往下喊話，問我能不能爬，願不願繼續。全體隊員站立山壁上，屏息而聽，因為我若不爬，就得全隊下來，他們不能留下我一人。這一來，我成為累贅。
豈有此理，我體力沒這麼差。
我說我要上。葛瑞夏作我的傳聲筒，往山上喊：「她要上！」
一位隊友把他的兩支登山杖借給我一支，說或許有幫助。這談話間，我也定下神來，沉住氣，一步一步往上走。葛瑞夏還叫我別走太快，慢行才能耐久。上得陡坡，倒也並沒有落後隊伍太多。
山上覆蓋新雪，一腳踩下去很深一個洞。我踏著前人足跡而行，比較省力。大群賊鷗在山上育雛，天上飛舞著成鳥。企鵝則不見蹤跡，在到頂之前便知趣止步。
來到墳墓前，鐵製的十字架聳立，一方小鐵塊鏤刻著韓森的名字。墓前平放一把鏟子。大家拍了合照，開始下山。
俯視那陡坡，還真有點令人膽寒。企鵝卻若無其事，閒閒站立。山下赭紅色三角地，從高處才看出它幾乎是完美的直角三角形。遠方雪山冰川，浮冰如帶，我們的船忠實地守候在海中。
先前我上山吃力，裴洛小姐在旁邊隨口說：「等一下下山才好看呢。」咳，衝著這句話我也得努力表現是吧。可是我覺得下山對我而言反而不難。一腳一印踩在前人的足跡上，還可以根據足跡研判踏哪兒比較好。偶然失足，坐在地上滑幾步也就停住了。至少有半數的人曾經用屁股滑，雖然沒有人願意這麼作。企鵝吃了一肚子的魚蝦，散發出強烈的魚腥味，屁股一沾地，就帶上了牠們免費奉送的紀念品，還很難洗掉。
回到灘頭，等橡皮艇來接，洛德尼向我道賀。我以為是因為我毫髮無損，或者是因為我沒拖累大家，豈料他說：「你大概是第一個登上此山的台灣人，華人，或亞洲人。」
差一點成為累贅的我，原來囊括這麼多第一！
本圖、文經授權轉載自時報出版《夢土南極：在探險家的足跡上，修行》
責任編輯 / 鐘敏瑜
