說「壽喜燒」是日本料理的代表之一也不為過，七分熟牛肉沾上新鮮的蛋汁，可謂人間一大享受。只要有簡單的鍋具和食材，三五好友就能享受的和食美味。但你知道嗎？日本曾有將近千年的「禁肉令」，當時吃肉根本天方夜譚。壽喜燒的魅力更讓符號學大師羅蘭・巴特為之著迷，關東、關西吃法更大不相同，關於壽喜燒你一定不知道的內行秘密。
關東關西差很大 別以為壽喜燒只有一種
以為壽喜燒就只是肉加上醬油嗎？那你可就大錯特錯了，關東的壽喜燒又被稱作「牛鍋」，也就是以味醂、醬油等素材調味。這種鍋底在日文中稱作「割り下／warishita」，也是關東壽喜燒的特點，吃法也比較偏向傳統火鍋的方式。
相較之下，關西風味的壽喜燒一開始並不會加入「割り下」，而是把壽喜燒鍋以類似鐵板燒方式料理，先把牛肉放上去乾烤，加上砂糖調味，最後才會淋上少許醬汁。由於醬汁較稀少的緣故，據說關西風的壽喜燒更能反映出牛肉的原味。
壓抑千年的「肉慾」 吃狗肉直接判死刑
如此美味的壽喜燒，過往的日本人可是完全不碰。日本自古以米為主食，「米文化」也自然成為大和民族的中心思想。「米」象徵的稻作文化，逐漸地和狩獵文化的肉食文化出現差異，「米」和「肉」之間的對立也由此產生。
到了西元七世紀，隨佛教傳入日本，禁殺生的觀念結合日本的神道思想，更促使當時的天武天皇在六七五年頒布了「禁止肉食之詔」，其中禁止食用佛教中的五畜，包含「牛、馬、犬、猿、雞」（也有一說是牛、羊、雞、豚、犬）。
天武天皇當時皈依佛門，甚至頒發「放生令」，將魚和飼養的鳥回歸自然，並認為禁殺生可以積功德和使國運昌隆，可見其受佛教影響程度之深。禁殺生令在七世紀後的天平、延歷年間，也時有所聞。
禁肉食令，除受到佛教的影響外，忌諱「死穢」和「血穢」的神道思想也是重要的原因之一。在十世紀成立的律令「延喜式」更把「死亡、生產、血」定義為「穢」，其中人跟動物死亡又被稱做「黑不淨」。如此的神道思想與佛教的禁殺生的觀念一拍即合，「禁肉食」的觀念，也成為往後平安時代，盛行於宮廷中貴族間的觀念。
禁肉觀念，在一六八七年江戶幕府德川綱吉的時候達到顛峰，他頒布「生類憐憫令」。除牛馬羊狗外，連吃魚類和都遭受禁止，因此又被稱作「天下的惡法」。綱吉甚至發佈了「犬愛護令」，把江戶城中的狗一一「戶籍化」，登錄毛髮，確保狗的生命安全，殺狗者甚至會被判「死刑」，對動物們的保護，可說是到喪心病狂的地步。嚴刑厲罰下江戶城中的肉料理，也逐漸消逝。
此禁肉觀念一直延續到一八六八年的明治時期才逐漸破除，隨著明治維新下的西化影響，日本人開始學習西方人的飲食模式，「吃牛肉」也逐漸跟「文明開化」畫上等號，使用牛肉的「壽喜燒」料理，也以此為契機，如雨後春筍般地冒出。
連羅蘭・巴特都著迷不已 「沒有中心」的壽喜燒
「壽喜燒是一道沒完沒了的菜，不停地做，不停地吃，不停的對話。」羅蘭・巴特—《符號帝國》。
巴特認為，壽喜燒是訴諸視覺的食物，其中的紅肉、蔬菜和生蛋黃，在煮食的排列上成為一種視覺上的饗宴，食用者可以見證食物由生食轉為熟食的過程，在血淋淋的食材本質上，汲取生命的能量，而且沒有任何制式的食用規矩，不像西方食物有前菜、主食甜點的先後順序。
「想吃什麼就吃什麼」的概念，壽喜燒的食材彼此相互陪襯，在沒有任何一個食物是「中心」的概念下，生鮮食材「像一幅荷蘭畫的手法，保留了線條的輪廓、穩重而富彈性的比法，以及色彩繽紛的釉彩。」他如是說道。 （相關報導： 壽喜燒算什麼，台灣味的火鍋就是要炒過才香！老台北人都愛的5家石頭火鍋名店 ｜ 更多文章 ）
今夜，要不要來一份壽喜燒呢？
