飲食多元的臺灣，可以輕易地品嘗到日韓兩地料理，透過料理的呈現，即可一窺兩國民族性的根本不同。「歷史」（역사，Geschichte）不僅以文字呈現，如書本上的文字記載，連同建築物、古蹟，或者是口述故事，都有歷史存在。當然，這也包含「飲食」。
我曾聽過一個笑話，與日本交惡的韓國人，嘲笑日本人迄今還吃「生魚片」、「（有著鮮魚片）壽司」，無疑是擺脫不了海島人野蠻的性格，直接下海抓起魚就生吃，連火都不知道怎麼用呢。
那麼，我們不妨換個角度，來看看韓國人的「被害意識」又是如何發酵在他們傳統飲食，甚至我們必須要說，若是與日本，甚至臺灣、中國相比，韓國又是和把歷史感與食物結合的呢？
論及到韓國飲食的特色，特別在正餐範疇，如石鍋拌飯、湯飯、韓定食等，當擺脫了「自然態度」，重新描述韓國的飲食最深層之特色，並非是相對主義下「辣」的特性後，轉由韓國人用餐的「意識」，韓國食物之所以為韓國食物，更根源的是韓國人吃飯的動作，或精準地說，由他們的意識所形成的「攪拌」的動作。
「攪拌」成為韓國人吃飯不可缺少的動作，很多食物都經由攪拌、和著湯才進入人們的嘴內，看似這種攪拌的小動作，其實也跟韓國人的飲食「餐具」有所關聯的。
韓國人所用的餐具，特別是方方正正的「扁筷子」，不似中國或臺灣圓滾滾圓筷，因為韓國人可沒有時間讓這種圓筷一個不小心滾動掉落，花「多餘的」時間撿筷子；且韓國人愛用湯匙，主因在湯匙相較於筷子，更快能吃完眼前菜餚。韓國人吃飯的動作—扁筷、湯匙、攪拌、和著湯吃，這樣食用動作與意識，無疑是想要「縮短吃飯的速度」來填飽肚子。而湯、飯不分的「曖昧性」講起，特別是愛使用「湯匙」的意識，甚至在韓國人傳統上菜習慣，都可以看到他們用著一整個方盤裝好著菜餚盛上桌，無非是「縮短上餐時間」。諸如上菜模式、湯匙的使用，到「攪拌」、「缺少於食物的視覺享受」、「醃漬類食物盛行」以及「調味醬味道濃郁」等，無庸置疑地，這也是建立在專屬於韓國人的「被害意識」上。
在外患時常入侵，並生活在惡劣的氣候環境下的朝鮮半島，人們比起用筷子，更習慣地養成使用湯匙吃飯的意識，要「趕緊」吃完眼前的飯菜，因為人們都不知道何時敵人會打過來，何時才會有下一餐？
舉出韓國人日常飲食的「紫菜包飯」（김밥）、「鍋巴茶」（누룽지차）為例，即使二十一世紀，韓國人仍是在無意識間，堆積「被害意識」之歷史感於其中。
日本的「壽司」跟韓國的「紫菜包飯」其實差很大
先從「壽司」跟「紫菜包飯」來看日韓兩國間最大的差別。首先，日本人製作壽司所需要的時間、外在條件較為複雜，如要先宰殺打撈上岸的鮮魚、思考什麼季節要挑選何種類的鮮魚比較應時、什麼米飯要搭上鮮魚的哪個部分才最為美味等，日本人對這些細節斤斤計較。且在日本文化內，適合做壽司的料理師傅是「男性」，因為他的手溫與女性不同，更適合捏飯，且做出來的壽司，也有最佳的賞味時間與季節等，可見日本人的壽司文化，非如同外人所想像，只是隨隨便便地把魚片放到米飯上方即可。
繼之，就捏好壽司米飯量而言，大小得剛好一口一塊，若是壽司做得太大，吃的時候散落滿桌，在日本人眼中，這顯然就是不及格的壽司。因此，從此角度而言，小小的壽司，幾乎可以籠罩日本人「點」意識的存在。
但反過來看，紫菜包飯作為韓國人在繁忙生活內，用以取代正餐的食物，其作法比起壽司顯得沒那麼複雜。
先就紫菜包飯的食材言起。在海苔上的一片白米飯，鋪上諸如醃漬類的黃蘿蔔、黑輪、煎蛋與薄荷葉等，也可加上顧客額外指定的牛肉、豬肉，甚至鮪魚等食材，再由廚師用圓滾筒包起，把這幾樣食材緊緊地壓滾成一串，用刀子切成一小片一小片，包裹保溫鋁箔紙讓人外帶。當然，韓國當地做紫菜包飯廚師的性別，可沒有限定男生，大多為阿珠媽（아줌마，大媽）的女性居多，有時也可看到陽剛氣十足的阿祖西（아저씨，大叔）做紫菜包飯，端看「值班時間」而定。
而就「量」、「大小」角度而言，紫菜包飯米飯量可是比起壽司多很多，甚至還可能超過一般人正餐所吃的一碗白飯分量；且紫菜包飯只要沒有放過夜，或產生異味，就沒有如同日本壽司有著嚴格的「賞味時間」—韓國人肚子餓，拿起來吃個一兩塊，再包起來放，也大有人在—換句話說，紫菜包飯的保存期間比起壽司長上許多。
繼之，「鍋巴茶」是讓我感到最有趣的一種韓國茶飲。顧名思義，飯鍋巴茶就是飯鍋內烤焦黏在鍋上的那一層米，在進入已開發國家的大韓民國，歌舞升平、滿是烤肉店的韓國社會，為何要保留這樣的茶飲呢？甚至，來到當地超市還可買到鍋巴茶的茶包呢。韓國人熱愛此鍋巴口味，甚至在當地也推出「鍋巴餅乾」、「鍋巴味糖果」、「鍋巴口味泡麵」等商品。
為什麼？
上述兩種韓國人平常所吃所喝的紫菜包飯和飯鍋巴（茶），共同之特徵是易於攜帶、保存時間長，完全不需要太複雜的製作功夫。這樣的現象並非是偶然，因為這些食物易讓人聯想到逃難、戰亂時的克難物。
鍋巴茶只需要把熱開水倒入盛著鍋巴的茶碗，即可飲用，甚至現今韓國人也開發出用冰水冷泡鍋巴茶。但這樣的「飯鍋巴」飲食，不禁使人聯想到，什麼時候人會想吃這樣的飯鍋巴呢？若是有著香噴噴、熱騰騰的米飯，誰會去吃黏在鍋底的鍋巴？如果人非「飢餓」的話，怎麼會連鍋巴都捨不得浪費呢？只要是「人」，特別是飢餓狀態下的「人」，即使是不起眼的鍋巴飯，也遠勝於飽肚狀態下，餐桌擺滿的一席山珍海味。
小到如飯鍋巴，它在歷史內對居住在飢寒交凍、且屢屢受到外國侵略、戰爭四起的朝鮮半島居民而言，它也是一個珍貴、止飢的食物。即使來到二十一世紀，不管韓國人有意或無意地透過這兩樣傳統飲食，深深連結上發達的被害意識之歷史感，形成一個記住歷史的民族。
一個國家不論是小吃或是正餐，都有其歷史且漸成其文化。更為重要的是，我們透過該國的傳統飲食可看到當國人民之歷史感—那麼，今日臺灣最佳代表平民飲食是什麼呢？是代表臺灣文化圖像的珍珠奶茶？或滷肉飯嗎？臺灣人民又是如何透過飲食顯示出歷史感與文化呢？
作者簡介｜ 陳慶德
作家、韓國社會文化專家。旅居韓國十年，韓國國立首爾大學西洋哲學組博士候選人。博士階段，透過現象學方法，分析語言學習經驗與文化觀察，著有《首爾大學博士生的韓語文法筆記本》（聯經）與《他人的目光—韓國人的「被害」意識》（唐山）等書。
本文經授權轉載自月熊出版《再寫韓國：臺灣青年的第一手觀察》
責任編輯/陳憶慈
