在巴黎用谷歌地圖上大家的推薦，找了一家接近米其林但沒有星的半正式餐廳，女兒可以開開眼界，也不會過於正式而不自在。
每道菜的排法和盤子都很米其林，桌布也很白，沒有不好吃，但每道菜食材的味道是分離的，少了最後的神來一筆把菜完成。好似交響樂團的成員都是上乘樂手，但沒有指揮的宏觀，散散一團。
夏日炎炎的法國，番茄是每一家餐廳少不了的前菜，一個月中從南到北都吃到了，這家巴黎廚師非得加這加那，切割番茄也要切得方正大小統一，離相番茄。小女兒Wa說「這是什麼啊？」此乃番茄是也。她吃了一口居然堅持不再吃，她沒有和我一樣浪費食物的罪惡感，是幸也不幸。
在中世紀的古城Gordes一家餐廳的番茄前菜，在比較下就很清楚了，這個廚師就把大大小小紅黃綠番茄切一盤，瀟灑地散在盤上,灑點鹽、橄欖油，菜單上註明這是某某先生種的，那是普羅旺斯的陽光曬出來最足味的番茄，可以感受法國南部的土壤優渥及天候帶給人的幸福。
這就像在新認識的宜蘭朋友家吃當地的有機米，朋友並沒有特別說明米的來源，因為那是天天家裡吃的米。飯一入口，我驚為天人，粒粒吃到宜蘭土壤大氣的功力，和宜蘭米農對土地的愛。
人生並不可能事事簡單就好，歷史悠久的法國菜及中國菜多要功夫，但一般在大城市的人，除非自己種或找到農家買，想要吃到有番茄味的番茄都很難，想簡單要花好多心力。
花心力在刀工、擺設前，得先找到好番茄，巴黎這家廚師飯後也走出來，我才了然為何午餐平平。主廚不在，今天是兩位日本年輕二廚掌廚，能在巴黎名餐廳找到這份工作其實不簡單，怪不得那天有好幾桌日本人，畢竟日本人總是很照顧自己人。
我知道日本文化喜歡保持食材生生原味的天性，但今天在這個新式法式餐裡，需要再加最後一把勁，煮或不煮都得把味表現出來，不然美味散在盤子裡，只有法國的表面卻沒有法國味，好可惜。
那天一桌坐了二位中年法國男人，一位有點胖，他們的桌上有好多瓶酒，經理不但要開酒倒酒，還要講酒聊天，他根本忙不過來。他只有在進門時問我一句「Madam，需要一杯香檳嗎？」就再也沒空照顧我這個很需要照顧的Madam（那杯20歐元的香檳是在巴黎兩個禮拜，滋味排名很後面的）。問了助手要選那一個白酒配我的魚，她也不知道。
另一桌是老年體面、會法語的日本夫婦慶祝生日，每一道菜都配一杯酒，太太上一杯還沒喝完，下一杯已經來了，兩人話不多，表情也不多，想想如果面對真的好菜好酒，多多少少可以忘記日本式的拘謹，盡情地享受慶祝生日。
人生可以試試米其林餐，一星、二星、三星，那是一種觀點，給人生一個短暫的刺激和也許會永恆留下的回憶。
我的米其林記憶大部份是吃到飽死了，最後又上來一車子的甜點和起士，送帳單又附上4個小甜點，可能是為了開帳單時不要在意那個嚇死人的數字，但那一頓25歐元的小管滋味，很深刻也很抽象，因為沒有任何安排、沒有期望，只有有勁的在地風、法國南部獨有的閃閃陽光、梵谷飢餓、法國腔很重的英語對話、小孩不停喧嘩，美味是味，更是那時刻中所有細胞吸收釋放的感覺。
「吃」，是必須身體力行的事，需要所有感官的參與！
