河粉、春捲、越戰、外配......，誰想到有天越南居然跟巧克力連在一起？！兩名法國人，2011年在越南創立亞洲第一個精緻手工巧克力品牌，Marou Chocolate。不過幾年光景，今年初驚動了《紐約時報》前來採訪，記者臨走前還帶了20條當伴手禮。更驚喜的是，巧克力上的高雅菱紋，正出自我們平陽台商的模具製造，可見台商到東南亞打拼，或許岔出的小徑比主道更柳暗花明。
自我離開胡志明市後，越南改變太多了，不過沒關係，在美國上amazon照樣買到這款巧克力。其實我不懂黑巧克力，因此找了一位一周至少吃食三次巧克力的美國友人評鑑一下，Laura說口味很不錯喲，充滿熱帶果香氣息，我問她真能分辨出各種黑巧克力標榜的成分？她說當然，蜂蜜與肉桂是基本款，她還吃得出煙草味，這跟品酒一樣的道理。好吧，我承認我都不擅，但我喝得出烏龍、香片、東方美人茶的差別，東西方各有舌頭巧妙。Laura也注意到包裝紙精美的燙金印刷，事實上這款巧克力設計得過國際大獎，台灣設計流行創意雜誌dpi也曾專文介紹。
越南可可樹源自法屬時期
巧克力的主要原料來自可可樹的可可豆。可可樹首次出現在越南約在1890年代，據說是由法國微生物學家、發現鼠疫桿菌的葉赫森(Alexandre Yersin，1863-1943)，首度引進栽種。當時法國人從非洲的聖多美普林西比與迦納等地引進可可樹，種植在北緯10到13度的南越地區，但沒多久法國人就對可可事業失去興趣，因為咖啡、胡椒、腰果、橡膠等經濟作物表現太過亮眼。從此法國人留下的可可樹就這樣呆在湄公河三角洲，成為法屬印度支那最不受重視的農作物。
蘇聯曾嚷著要買
越南人好不容易把法國人趕跑之後，又經歷了慘烈的越戰。戰後經濟困頓，百廢待舉。1980年代，越南只跟蘇聯和其他東歐共產國家有貿易往來，當時蘇聯曾鼓勵越南種植可可樹，但就在豆莢快成熟之際，1989年轟的一聲，柏林圍牆倒下，蘇聯買家收手，曇花一現的越南可可又只好繼續沉寂數十年。
歐美投資，但勿重蹈象牙海岸覆轍
在美軍撤出越南的30年後，美國一些非營利組織基於之前在印尼和菲律賓合作計畫成功，於2000年左右開始與越南農林大學合作，湄公河三角洲又重新開始種植可可樹。這次，終於開花結果，後來比利時、法國也相繼投入。
目前全球70%的可可產量來自西非象牙海岸，事實上非洲可可充滿斑斑血淚。當歐美人品嘗大廠出產的巧克力時，很難想到這些甜滋滋背後，其實是來自遭到誘拐、受虐童工的小手，非常駭人聽聞，不忍卒睹。近來西非人自覺，不想重蹈父祖輩被剝銷的命運，開始注重小孩教育不再送去叢林做苦工，加上象牙海岸的可可樹老化嚴重，供應趨緩，於是歐美大廠轉而把腦筋動到越南，使得越南可可豆受到全球矚目。
有研究指出，未來5年全球巧克力價格將持續攀升，過去兩年漲幅已達30%，相關期貨也屢創新高，足見可可已成為珍貴原物料。雖然目前越南可可豆年產量5千公噸，比起象牙海岸每年140萬公噸，相差甚遠，但歐美人自有分散風險的考量，一旦西非產地出現氣候異常或突發狀況導致產量短缺時，或許越南能適時彌補國際市場需求。
小農契作下的甜能產業
種植可可樹或許有以下問題，例如：野生棲地驟減、叢林砍伐、水土破壞等，因此越南採用小農契作模式，事實上20年多前越南咖啡、腰果等都靠小農模式翻身。目前越南小農可可種植面積平均不到1公頃，一戶平均擁有百棵可可樹，但單靠這樣規模無法養活自家，頂多只能算是業外收入，因此多數農家的主業還是池塘養魚，飼餵豬雞，耕耘菜圃等。
一般說來，可可樹栽種3年後便可開始為農民增加收入，收成半噸約有1千美金價格，至少比稻米或玉米利潤更高。加上可可樹性喜樹蔭，這使得它比其他經濟作物更友善叢林，保有生物多樣性，因此政府也積極推廣。就這樣，越南可可樹從當初種植面積不足2千公頃，到今日2.2萬公頃(5.4萬英畝)，逐漸發展成令人興奮的甜能產業，儘管目前產量在國際市場占比不算多。
目前越南可可樹種，主要是來自加勒比海千里達的trinitario，這一品種堪稱是可可界的勞斯萊斯，不僅香氣最足也最抗蟲害，另也有criollo這一品種。可可豆會因著種植地區的水土、氣候、微生物或烘烤過程產生完全不同的風味，像是越南可可豆就可細分為椰香、果香、蔗香、甘草、榛子等，與非洲豆完全不同，市場定位非常獨特。因此雖然亞洲不像歐美那麼愛嗑巧克力，但歐美大廠認為，亞非新興的中產階級是他們下一波的客源市場，加上近年提倡黑巧克力對人體健康多好多好，前景樂觀。
比利時人介紹他們的巧克力原料來自越南：
