這套制度的規則就是酒莊有很大的誘因在市場強的時候提高售價。而過去一年多，市場是非常強。中國人樂意付高價買酒。事實上，價格愈高，他們似乎更願意買。安吉魯斯酒莊的修伯特‧狄‧波哈德看到這一點。他把他二○一○年份的酒建議轉售價訂在每瓶二百二十五歐元（即二百七十六美元）。楊文華眼睛眨都不眨一下，李包爾‧薩爾茲便賣出四千多箱的酒。這是牛巿市況下又一樁獲利豐厚的生意。
福堯貿易公司的葉文森儘管從波爾多聽來許多好話，卻擺脫不了他的悲觀。他雖然喜歡狄‧波哈德家族，但前幾年就已經停止向安吉魯斯酒莊買酒。酒莊訂的價沒有道理—它們似乎只關切如何把安吉魯斯在下次聖艾米倫評比分等時搞晉級，而不是符合巿場期望。波爾多高等品牌持續賣出並不是問題，但是葉文森還是擔心。他的長期老顧客已停買，這個跡象告訴他，現在的消費者市場差不多全是投機客。波爾多的葡萄酒市場本來就一直有投機的成分，但過去投機炒作從來沒有壓倒性勝過傳統配銷和消費。他可以看到喝葡萄酒在中國愈來愈普及，可是絕對還不到酒莊酒業公司或中糧集團等國企如此大量在消費者巿場鋪貨所反映的地步。事實上最近一份研究報告才說中國可能喝進口葡萄酒的人數僅有一千八百萬人。這可不是任何酒莊想聽的消息。
葉文森想到二○○九年份的葡萄酒。人人都說它空前賣得好，可是葉文森卻賣不動。即使最有名的幾款酒在他買下之後，也沒增值。他連投資的利息都沒賺回來。二○一○年份的葡萄酒也是如此。一瓶酒買下來不久就增值為兩倍或三倍—二○○八年份就是如此—似乎已成為歷史。市場若是這樣繼續下去，投機客就要抓狂了。
倫敦酒商如葛瑞‧波姆逐漸也指稱市場已經到頂了。蘇世比在香港辦拍賣會創造的天價已經成為絕響。如果二○一○年份的酒要推出時，酒莊試圖比照二○○九年份價位，毫無疑問，不管酒莊贊成與否，這批酒會遭到折讓。酒商會急欲出清他們的配額。倫敦酒商貝利兄弟暨路德公司說話直率的業務經理西蒙‧史岱伯樂（ Simon Staples）就說：「他們很緊張。」他們寧可犧牲自己的利潤，也不會死抱著穩定失去價值的酒。
接下來在二○一一年七月，警鐘響起。「倫敦國際酒商交易中心」指數追蹤一百款投資級葡萄酒價位，顯示價值在下降。這個指數上的酒有百分之九十五來自波爾多。「倫敦國際酒商交易中心」網頁也登載葡萄酒最近在次級市場銷售的狀況。密切注意葡萄酒的人士—特別是蒐藏家—注視這些銷售數字，以便衡量何時會有機會大削一筆，或是在市況不佳時該怎麼辦。不僅是前幾個星期才預售的二○一○年份紅酒在次級巿場上沒有增值，甚至可能以建議的建議轉售價—或甚至更低價—買到第一等酒莊佳釀。酒商在認賠殺出。同樣令人感到可怕的是，供應太多。買二○一○年份葡萄酒的人沒有信心酒會守住價值或增加價值。他們在盡快賣出。酒價鬆動也影響到年份較久的葡萄酒之價值。波爾多人輕描淡寫，說這是「價格調整」。這是供給過剩的巿場。
