儀式結束後，我坐在教堂後面一把塑料椅子上，一群人向我走來火急火燎地問：「特拉維夫馬加比隊贏了嗎？」那是他們最喜歡的籃球隊。在安息日，撒瑪利亞人不能看電視或者使用任何電器。但即使是在一周中最神聖的一天，他們還是想知道喜歡的球隊是贏是輸。
特薩達卡也跟其他人一樣，安息日那天要去三次教堂，安息日從早上三點半開始。中午11點，特薩達卡的妻子凖備了午餐：好多沙拉、鷹嘴豆泥、芝麻醬、圓形無酵餅、炒青豆、土豆和龍利魚柳。在下午一點，我們回到教堂做90分鐘的吟唱祈禱，然後去了幾戶撒瑪利亞人的家，這是安息日的習俗。社區的一位政治領袖有一間裝飾華麗的房間，裡面掛著他與前巴勒斯坦領導人阿拉法特（Yasser Arafat）和約旦國王侯賽因（Hussein）的合影。
「我們與巴勒斯坦人和猶太人都處得很好，」特薩達卡說：「我們想讓基利心山成為一個國際和平中心。」
日落的時候，有一半的男子在教堂裡為安息日做最後的祈禱。另一半則在基利心山的獻祭場做，異常血腥的撒瑪利亞逾越節（Passover）就在這裡舉行。每年都有來自世界各地的學者和遊客來觀看逾越節獻祭，它完全按照《出埃及記》中的描述進行。大祭司會檢查每戶人家的小羊羔或者綿羊，確保沒有瑕疵。所有的羊一起宰殺，把肉串起來在巨大的火坑裡烤。這是一個很血腥的儀式，參加者穿著白色的衣服，額頭要抹上血，以避開死亡天使。到了午夜時分，眾人把烤好的羊肉與無酵餅和苦菜一起迅速吃掉。
又過了幾年，我第三次來到這裡，特薩達卡帶我去約旦河西岸的納布盧斯（Nablus）參觀雅各井（Jacob's Well）。它與以色列12個古代支派的祖先雅各有關，據信耶穌還在這裡與一名撒瑪利亞女子說過話。今天，堅固的石井位於一座希臘東正教修道院的地下墓穴裡，我買了一小瓷瓶的井水留作紀念。
我們在約瑟的墳前短暫停留，它也在納布盧斯。多年來，穆斯林、基督徒和猶太人都在爭奪這個地方的控制權，現在只剩下一間建於19世紀的長方形小屋，圓屋頂還在。哎，之前建築結構的考古證據蕩然無存。
「你覺得怎麼樣？」特薩達卡問。
「都像是從《聖經》裡走出來的。摩西、約書亞、雅各、約瑟、出埃及、12支派……令我不知所措。」我回答。
特薩達卡點點頭，笑了起來。
我最近一次去基利心山是在2012年，特薩達卡得到許可，帶我去見大祭司，他是以色列撒瑪利亞人的精神領袖，我聽說他的家族可以往前追溯130個大祭司，直至摩西長兄亞倫的第二個兒子。
門開了，我被熱情地領進一間豪華的客廳。幾分鐘後，白鬍子大祭司走了進來，他穿著灰色長袍，頭戴紅色頭巾，80歲出頭的樣子，舉止莊嚴，由副祭司和家人陪同。他示意我坐在他旁邊的沙發上。謁見開始了，「我能為您做些什麼？」他彬彬有禮地問道。
會面非常友好，直到我提及自己曾經吃過駱駝。大祭司面如死灰，他的家人也看向別處，好像很尷尬。
「吃駱駝比吃豬肉還要糟糕！」他大聲說道。
他說我必須贖罪，做懺悔。我發誓再也不吃駱駝了。會面顯然就此終結，我完全蔫了，羞愧地想要溜出房間。大祭司突然大笑起來，他說：「這是一次愉快的會面……吃駱駝的人。」
特薩達卡後來告訴我，我離開後，大祭司問吃駱駝的人是否平安到家。
這是我第二次意識到，撒瑪利亞人既有正統和嚴肅傳統的一面，也有幽默的一面，並且會友好地接納前來了解他們的訪客。
